西裝之外──為現代中國人造型

去年APEC領袖會議在菲律賓馬尼拉舉行，各國領袖入境隨俗地換上菲律賓圖案鮮明的「巴隆裳」襯衫，排排站照相，畫面洋溢著南國的風情與熱情，令世人印象深刻。

雖然西裝已經橫掃所有工商業社會，成為各行各業經理人、專業人士的打扮，從高官顯要到股市操作員、保險業務員……，個個西裝筆挺；加入職場的現代女性，也隨著流行的腳步，長裙、短裙、洋裝、套裝……，在推陳出新的流行服飾中，尋找自己的定位。

但放眼世界各國，許多國家都還依然保有他們民族、地方特色的服飾。在正式的慶典或場合，也以穿著自己的傳統服飾為榮。

夏威夷以扶桑花圖案作成的男性「阿囉哈襯衫」，及女性以一塊布料在身上綁出各種不同式樣的「木木」（muumuu）裝，已成為人盡皆知的註冊商標，看到它就儼然看到夏威夷風情。

此外，印度傳統以一塊布作成的及地長裙「沙麗」（sari），既神秘又高雅；菲律賓以當地盛產的芭蕉織布，作成的鏤空、繡花衣衫；印尼臘染或手繪染的「巴帝克」（batik）涼爽透氣，腰布裙配上前開式短外套，舒適又美觀。這些傳統服飾不僅令當地人引以為傲，正式場合穿著也甚獲外人敬重。

七月初，連副總統召開「中外記者茶會」，當天微雨，天氣特別悶熱，盛裝前往的記者們汗如雨下，一位難耐酷熱，又要顧及禮貌的外國記者，乾脆將西裝半穿半脫地披在身上。（邱瑞金攝）

衣冠上國

鄰近的日本、韓國，雖然平時穿著西裝，但每逢重要的慶典，還是穿上傳統服飾以示隆重。

反觀我國，正式場合女性還可穿著傳統旗袍或各種改良式旗袍以示隆重，但男性除了西裝之外，似乎別無選擇。

號稱「衣冠上國」的中國，在清末民初、走向「現代化」的過程中，男性逐漸遺失了自己的民族服飾。正如清朝滿人入主中原，強制男子剃頭換裝，明朝的衣冠因而走入歷史，但民間婦女卻未受限制，所謂「男降女不降」，反而留下傳統中原服飾。只是時日久遠，到了清末民初，滿州貴族婦女的旗袍，以其合身的剪裁、一體成形的優雅，逐漸為婦女接受，成為代表中國婦女的「國服」，甚至西方婦女也十分喜愛。

高層官員們無論參加重要慶典或出國拜訪，身穿西裝打領帶，同行的夫人卻又是一襲傳統或改良式旗袍。此類亦中亦西、既傳統又現代的搭配，大家屢見不鮮，也不以為奇。

前任教育部高等教育司司長、現轉任新聞局駐紐約新聞處主任余玉照指出，自己因職務關係，經常有機會出席國際會議。「在許多鼓勵穿著代表自己國家服飾的晚宴中，我都好慚愧，因為我只有西裝，」他無奈地說。

余玉照記得一回參加夏威夷州長的正式晚宴，來自各國的賓客都是一襲深色西裝赴宴，沒想到州長大驚失色，提醒賓客：我不是在請帖中特別聲明是「國宴」嗎？大家何不換上適合本地氣候的「阿囉哈」呢？現在請各位回去換裝好嗎？（賓客皆下榻於該大飯店）

前年總統選舉，候選人下鄉造勢時，為了拉近與民眾的距離，候選人們刻意捨棄嚴肅的西裝，卻又找不到合適的服裝，紛紛以南洋裝取代。

對於高層官員穿著南洋裝亮相，各界褒貶不一，有人認為：「南洋裝有點正式、又不太正式，是不錯的選擇。」名服裝設計師呂芳智則老實不客氣地批評：「不倫不類，很好笑！」

服飾蘊藏了民族的文化與精神。由輔大織品服裝系主任胡澤民研究繪製的「中華傳統服飾郵票」，自殷商至民初，構圖精美，曾獲選為十大名郵之一。（胡澤民提供）

思想的符號

中國每經改朝換代，總要「改正朔、易服色」。輔仁大學織品服裝系教授王宇清指出，歷朝雖然重新制訂衣冠制度，但樣式都是「漸變」的，唯獨滿清入關，易漢服為旗裝是「突變」。

曾經，對民族文化過度的堅持釀成了悲劇；如今，絲毫都不堅持，是不是也是悲劇？

王宇清指出，服飾是文化思想的符號；是一個民族用以表達意識、凝聚共識的符號。而目前社會顯然缺乏這樣的共識。

以中國傳統服式中的用色為例，古代中國最高禮服——冕服（祭服），用的是中國特有的玄色。王宇清指出，將白色先染赤、再染黑的玄色，看似黑色，卻不是黑色。

「這不僅僅是單純的光學色感，更別有中國的哲學境界，」王宇清解釋，「黑中有赤」的玄色象徵宇宙奧秘莫測，提醒人們：大宇賜給我們莫大的恩德，大家要懂得感恩報德。

此外，一般民間最慣常的服式用色，則以青藍色為主。台灣美濃的客家婦女服飾，就是一種純粹、乾淨、醒目的湛藍，或許也與南台灣豔麗的天空有關。當年全民抗戰，全國女學生、年輕婦女莫不人人一件陰丹士林大褂（寬鬆旗袍），既樸實又端莊。當然，當毛澤東推出布衣藍工作制服，全國不論男女一片藍螞蟻的景象，就不由令人既心痛又不寒而慄了。

日本人上田恭輔曾在書中描述：「……中國是藍衣的人種。渡過鴨綠江鐵橋，忽然從白衣的國度（韓國）進入了一片青衣的大陸，令人有特別異樣的感覺。」

王宇清指出，其實，青藍是天空的顏色，象徵中國「天人合一」、「以天為則」的民族思想。

除了在用色上「玄之又玄」外，中國服飾在樣式設計上，也有其獨到之處。

永遠一襲唐裝打扮的德簡書院主持人王鎮華指出，以服飾的樣式而言，中國「寬身廣袖」的設計，就是面對整體給予一個形式，而尊重個別個性的表現。

換句話說，是衣就人，而不是人就衣。衣服本身是活的，隨穿著者的動作而改變，不會將人綁得死死的；衣服樣式雖然雷同，但穿著者的氣質不同，衣服也跟著千變萬化。

上行下效，在經國先生的大力推動下，青年裝一度替代西裝，成為公務員正式場合的制服，可惜如今已式微。圖中前排左起二至四人為當時的經建會主委趙耀東、台北市長許水德和行政院長俞國華。（張良綱）

西裝──流行的制服

英國精神分析學者弗留葛爾在《服裝心理學》一書中指出：「在衣服的事情上，現代男性的意識比女性來得頑固和嚴格。」六十多年後的今天，弗留葛爾這句話依然成立。

看起來筆挺、有精神的西裝，肩部樣式來自歐洲中古士兵的服裝。輔仁大學織品服裝系講師王怡美指出，由長度及膝演變成類似小禮服或燕尾服的前短後長、再變成前後長度一致，十九世紀時，現代男士西裝的樣式已經大致底定。

在正式場合一向喜歡西裝打扮的男性服裝雜誌總編輯蔡康永認為，穿西裝要搭配領帶，因為靠近臉部的領帶具有「引導」作用。所謂畫龍必須點睛；穿西裝打領帶，領帶已經成為西裝上不可或缺的配件。

其實，領帶早期是有實際功能的。王怡美指出，領帶是由十八世紀的領巾、領結演變而來的，主要目的則是為了禦寒。

在西裝已經成為男性制服的今天，即使夏日炎炎，上班族們還是擺脫不了領帶的束縛，日前，英國一位專門為企業人「補充」創意的民俗治療法師透露，「領帶」是扼殺創意的主要兇手之一。（本刊資料）

文明的代價

對於男性脖子上緊勒著的領帶，女性主義者將其解釋為：父權文化的陽具象徵。

身體氣象館負責人王墨林指出，文明讓身體穿上了衣服，也施予身體一種「文化暴力」。西裝就是一種明顯的「文化暴力」，他說：「對身體加諸暴力，只是為了達到被社會公認的美的標準，是在他者的視線籠罩之下，形塑出我的身體圖像。」

在地處亞熱帶、夏季長又濕熱的台灣，穿西裝、打領帶，在室外汗如雨下；在室內將冷氣開得極冷，確實是自虐又不經濟的行為。

台大建築與城鄉研究所所長畢恆達在《找尋空間的女人》一書中有如下的描述：「室外豔陽高照，會議室裡卻常冷得令人直發哆嗦，原來強冷的冷氣是專為男人而設的，並不是男人比較不怕冷，而是男人在正式會議中總是穿西裝、打領帶……」

英國伊麗莎白女王時代，人們穿著用木條、鐵絲製成的緊身衣，這種酷刑造成許多人頭暈、心臟病、早死；但不知今天有沒有人因穿西裝而中暑？

在氣候炎熱的薩伊，流行服裝也受西方品味主宰，只好「因地制宜」，自創在地的變通辦法。一位曾在當地進行流行病調查研究的病毒學家在書中提及，薩伊總統曾下令，穿著正式服裝時不需要打領帶、穿西裝外套。

根據《服裝心理學》一書的記載，美國也曾有人努力推動，在夏季擺脫又厚又硬的西裝。美國巴爾的摩市曾有服裝改革者提倡男人穿燈籠褲；紐約也有人發起過男人在夏天穿寬大的短外套，只是都不見成效。

在正式場合中，現代女性一身旗袍打扮，總是令人眼睛為之一亮。特別是國際選美場合，旗袍幾乎是中國小姐的「註冊商標」。（鄭元慶攝）

解構西裝

現代男性依賴西裝的心態，值得探究。曾經有心理學家指出，穿著牛仔褲對許多人來說，代表的並不是他們渴望自由自在地成為自己的心情，而是希望藉牛仔褲平凡不起眼的外表來「隱藏自己」。現代男性對西裝的依賴，似乎也有這種「隱藏自己」、掩蓋自己個性、感情的味道。

呂芳智所設計的女裝，中國風味十足，但他自己在正式的場合也同樣棄中就西，穿著西裝赴會。他指出，西裝方便，到處都買得到。而且，穿西裝給人莊重的感覺，「雖然比較拘束，不過一個人穿上西裝，自然而然就會打起精神來。」

走中國風味路線的夏姿服飾公司，雖然女裝中國風味顯著，但男裝七成以上仍是歐洲風格的西裝；只有少部份在西裝的肩線、輪廓線、領型等部位加入中國特色，嘗試將流行與中國風味融合。

男裝設計師尹培滾指出，要台灣男性突破西裝的束縛「很難！」

「男性的社會角色、定位，使得男性服飾的流行性、彈性很小，」尹培滾指出，去年冬季，夏姿曾嘗試性地推出男性棉襖，結果出乎意外地，吸引許多高大女性的青睞。今年夏天，又推出一種樣式像外套，卻可以單穿的「襯衫式的外套」，據說接受度較高。

雖然，男性服飾的彈性小，但正經傳統的西裝，在設計師們不斷地「顛覆」、「解構」下，也有慢慢朝「舒適」、「人性化」邁進的趨勢。

近年全球服裝界吹起一陣中國風潮，中國傳統建築也能成為設計師的創作題材，到底什麼是外人眼中的中國風味？（芙蓉坊雜誌社提供）

舉世皆吹中國風

近年由於中國大陸的開放、亞洲經濟的繁榮、香港九七回歸……等等諸多因素影響，歐洲服裝設計師紛紛以「中國風」為設計題材。盤釦、滾邊、車繡、扇飾、如意、雲彩……等中國服飾的特色，被大量運用在服裝上，甚至中國傳統建築、書法、繪畫、陶瓷也被擷取做為服飾的題材。

然而，流行歸流行，現代中國人依然找不到代表自己的符號。其實，這個問題在民國十七年，孫中山先生的遺體要由北京迎回南京奉安，因遺體缺少適當的禮服，就曾經造成困擾。

當時國民政府經過十數次會議、徵圖、研議，都沒有令人滿意的結果。最後不得不沿用民國元年袁世凱政府制訂、沿襲自清朝的常禮服：藍袍、黑褂。

民國十八年，國民政府明令公佈的「服制條例」中規定國民禮服，男士還是藍袍、黑褂；女士則是藍袍與藍衣、黑裙兩式。質料因氣候的不同，而有絲、麻、棉、毛織品等不同的選擇。

然而，六十多年來，不僅女士的藍衣、黑裙從未見通行，男士的袍褂也逐漸銷聲匿跡。

為了慶祝「回歸」，一家名為「香港公益金」的慈善機構，在報上刊登廣告，號召全港上班族在七月三日一同穿著「華服」──旗袍、長袍馬褂上班，結果不但沒有獲得迴響，還有人笑說：「果真如此，豈不是滿街僵屍？」

中國人不是不想穿出自己的特色，過去也曾推廣中山裝、青年裝，但終究不敵橫掃全球的西裝。（張良綱）

歷史的傷口

長袍馬褂果真過時了嗎？為什麼穿上長袍馬褂就成了香港電影裡專吸人血的「僵屍」？

王宇清認為，歷史是主要因素。「五四運動打倒『吃人的禮教』以來，國人的民族自信心尚未恢復。」在今天，穿著打扮當然也不能只知「復古」。

此外，不少人存疑：長袍馬褂、旗袍都是滿清的遺制，能代表中國傳統服飾文化嗎？此一問題，過去行政院、中華文化復興運動委員會都曾開會討論過。

對中國傳統服飾研究深入的王宇清指出，長袍、馬褂、旗袍等服裝都有歷史淵源，並非「凌空而降」的。清朝服飾的許多特色，像圓領在唐朝服飾中就可以找到蛛絲馬跡。狹身窄袖的衣式，早在漢朝就有了，當時袍已是一種禮服，褂更是早在康熙、雍正年間就曾風行一時。

除了以上「感情」因素之外，長袍馬褂、旗袍等禮服，也被批評為「不合時宜」。在一切講求快速、「動」的現代社會裡，穿上長袍、旗袍確實顯得行動不便。

對此，王宇清有不同的看法。他認為，禮服是在特殊場合穿著的服裝，又不是穿著運動、工作，何來不便？西裝又有多方便？

線條樣式簡單的唐裝，在學者王鎮華身上，一派雍容自在。

長袍馬褂之後

在長袍、馬褂之後，曾經出現過幾種較方便又具現代感的正式服飾，可惜不是曇花一現，就是變成「制服」，沒能成為全民普及的禮服。

民國初年出現的中山裝，是孫中山先生略仿童子軍服裝格式而定的。

南京大同服裝公司曾經是製作中山裝的名店，店裡老師傅說，中山裝有一定的格式，其中蘊藏特殊涵意，例如：五個衣釦代表五權憲法、三個袖口邊釦代表三民主義、四個加蓋的口袋代表四海歸心，都不得隨意更改。

南京大同服裝公司經理黃國禮指出，從前留學生出國前會做一套中山裝帶出去，以備不時之需，現在留學生帶中山裝出國的少之又少了，除了少數幾位黨國元老，如：陳立夫等人；或演藝人員，如：費玉清、陳雷等人還穿外，已經少見有人穿著中山裝。

民國二十年左右，蔣委員長曾提倡「新生活運動」，推動簡單樸素的生活。一時之間，舉國風行「陰丹士林」藍布袍衫。

民國六十二年，蔣經國先生擔任行政院長時，曾大力推行「青年裝」。簡便的青年裝，很快地成為當時的公務員制服。

黃國禮指出，從英國獵裝演變而來的青年裝其實非常活潑，不但料子不限；領子、口袋、開岔可以有十幾種變化，夏天不想穿西裝、打領帶時，青年裝不失為另一種選擇，可惜現在已經不風行了。他指出，一來是因為國家財政困難，刪除了公務員製作青年裝的預算；其次是群眾運動漸盛行，青年裝既是公務人員的象徵，為了避免惹禍上身，大家紛紛棄而不穿了。

街上並不少賣各型休閒襯衫的店家，只是這類衣服，舒則舒矣，卻難登大雅之堂。（張良綱）

獨樹一格

幽默大師林語堂在《生活的藝術》一書中曾言：「雖然西裝已經風行於東方國家，雖然西裝已成為全世界的外交服裝，但我仍迷戀於中國式衣服。」

迷戀傳統中國服飾的，不獨林語堂而已。受西方理性主義影響深遠的徐志摩，當年與林徽音共同接待到中國訪問的印度詩人泰戈爾時，瘦削的他穿的一襲長袍。

雖然長袍馬褂幾乎已經絕跡，但舒適、人性的常服「唐裝」，卻流傳了下來，成為今天少數人的正式禮服。

「唐裝」原是外國人對中國服飾的籠統稱呼，時下人們所認知的「唐裝」，實際上是清末民初民間自創的便服。寬身連袖、站領、開前襟、線條簡單而大方。

唐裝似乎沒有階層的限制，不論產、官、學界都有愛好者。像學術界的王鎮華、民族音樂學者林谷芳；立法委員陳癸淼、曾振農；商界名人黃任中、翁大銘等人，不論上課、開會、出席各種正式場合，都以穿著唐裝為樂。

二十年前就開始穿唐裝的王鎮華指出，穿唐裝既舒服又能做事，再則它不像西裝胸前開敞、易受風寒，具有保健的功能。此外，唐裝又有「個性」，可顯個人氣質和人的美感。

輔大織品服裝系主任胡澤民（左）與文建會主委林澄枝（中）穿著的，正是今年獲選的男、女舒雅裝。最早倡導穿適合台灣氣候禮服的余玉照（右）則穿著自行設計的舒雅裝。（張良綱）

創新舒雅裝

幾次在國際會議中受到「打擊」，為了重塑中國人的形象，提昇生活文化，曾任職教育部多年的余玉照大力推動創新國民禮服。他指出，現代國民新式禮服要符合適地性、舒適性、藝術性、現代性、全民性等五大特性，他並將此一理想中的國民禮服取名為「舒雅裝」，自己率先行動，二年前就已將西裝束之高閣，找師傅量身裁製自行設計的「舒雅裝」，並穿著它上班、演講。

那麼，到底什麼服裝才是不失中國傳統文化精神，又合乎現代生活機能的「舒雅裝」呢？

今年三月，行政院文化建設委員會與輔仁大學舉辦了「台灣適地性舒雅裝」的學術研討會及創新禮服設計競賽活動，推動國服的創新。

六月底，舒雅裝的設計競賽結果出爐，獲選的男裝十分接近余玉照自創的樣式，只是更為凸顯「中國」，如盤釦的運用；女裝則十分接近唐裝。

輔仁大學織品服裝系主任胡澤民指出，舒雅裝在樣式、材質上都還有改進的空間，歡迎有志者參與。他還表示，將來要做幾套送給行政首長，希望他們能帶頭穿「舒雅裝」。

別再東張西望

雖然有人致力尋找適合中國人穿著的現代服裝，但有人認為，不須「創新」，長袍馬褂和旗袍就已是很有民族特色的服飾語言。

服裝設計師呂芳智則認為，一個民族應該要有自己民族特色的國服，「既要保有傳統的精神和特色，又要配合現在的生活型態，才能廣受認同。」只是，這樣的工作需要日積月累，並非一朝一夕可以完成的。

有人主張創新；有人認為若無法超越，不如繼續守舊。無論如何，重要的是：「請不要再以別人的眼光看自己，」王鎮華語重心長地指出，一個國家文化要有自己的思維方式、價值信念，否則在「東張西望」之間，往往會弄得自己「什麼也不是」。

服裝亦同，看似表面的包裝，其實反映了人內在的思維與信念。