米穀、稻桿何處尋?!
喝普洱有十多年歷史的汪永和指出,由於茶葉極會吸收各種氣味,因此今天以一路排放廢氣的汽車去採收的茶,在玩家心中,就是無法和傳統人工走路去採的茶葉相比。
周渝也指出,樹能聚霧,而現在雲南大伐山林,改為專業茶園後,嵐霧不再終年瀰漫,喜含水份的茶葉有易於纖維化的傾向;同時,少了雜種的樟樹,老茶迷最愛、普洱茶中暗暗浮動的「樟香」,更是自此消失。
再說傳統茶樟雜植,茶葉的兩大害蟲——蚧殼蟲和葉蟬蟲——就有自然界的天敵可以克制,但單一樹種一旦遭蟲害就毫無招架之力,間接增加了農藥的需求;而農藥和化肥(尤其是氮肥),正是使台灣茶葉風味不再、「一代不如一代」的最大殺手。
遺憾的是,台灣崇尚自然新鮮的品茶標準,和急欲大量生產以賺取外匯的雲南究竟不同,觀念也相距遙遠。
周渝就有親身經驗,「在當地幹部誇口他們的製茶已經機械化、精緻化時,台灣去的茶迷卻在為茶葉裡找不到米穀、稻桿等有自然日光曬乾風味的遺跡而難過,弄得他們也吃了一驚。」
今天不做,明天就後悔
即使以做生意的觀點來看,周渝也認為,台港的這一波老普洱風潮雖然熱鬧滾滾、頗有賺頭,但老茶究竟不是古董,不能只把玩而不品嘗。若以一個人一個月喝掉一餅茶的正常速度來看,要不了多久,市面上就根本沒有老普洱可供流通。
「貨沒有了,生意也就斷了,把行情炒得再高又有什麼意思呢?」周渝指出,若是今天雲南沒有作法純正的普洱青餅生產,並善加保存,又哪來五十年後的極品老普洱?而這種事是今天不做,明天就後悔的。目前台灣已有少數玩家注意到這個問題,也在雲南的普洱茶國際學術研討會上提出論文呼籲,希望為挽救老普洱盡份心力。
普洱風潮,雖是茶壺裡的風波,但也頗堪玩味,不是嗎?
〔圖片說明〕
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(李淑玲繪圖)
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茶葉知多少?
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周渝指著「紅印」普洱的斑駁標籤,講述其中的歷史滄桑。
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掀起「茶壺風波」的普洱茶,雖然知名度還比不上烏龍、包種等台灣茶種,但茶迷人數已在快速增加中。
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蘇宗波(左)將普洱稱為「禪茶」,定期請一群企業界的「茶瘋子」來喝茶聊天,舒緩心情。
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雲南茶樹種植,多出於少數民族之手。圖為茶廠向傣族茶農收購初製好的青毛茶。(簡永彬攝)
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雲南西雙版納,是普洱茶的生產地。圖為當地少數民族的市集一景。(簡永彬攝)