民國十八年，政府公佈「服制條例」，規定國民禮服男女各兩式，男子禮服是——藍袍、黑褂，以及中山裝搭配西式長褲；女子禮服則是——藍衣黑裙及藍色長袍，袍長在膝與踝之間。其中的藍色長袍，就是今天的旗袍。

「旗袍」顧名思義是滿清旗人的服裝，「清稗類鈔」中記載：「八旗婦女衣皆連裳，不分上下。」

「旗袍是清朝的禮服，早期的旗袍樸素、寬大，還保持遊牧民族的風味；直到清朝後期，袖子、腰身才略為縮小」，外祖父曾任清廷大臣，從小在官宦世家長大的國劇名角馬玉琪說。

（本刊攝影組）

國服制定過程

然而把旗袍定為國服，不僅在當時曾經有過爭議，六十餘年後的今天，仍有人感到不解。

卅多年前首開中國服裝史課程的輔大教授王宇清指出，國服制定有其特殊背景。民國十七年革命軍北伐成功、定都南京，當時百廢待舉，政府官員要參加國父的奉安大典也缺少適當禮服。政府於是很快就在民國十八年四月，公佈了服制條例。

當時社會大眾的服飾可大分成兩類，一是少數崇洋派和留學生穿著的西式服裝；另外則是大多數人仍穿著的清式冠履袍褂。制定國服時，雖有人認為以滿服為國服不具代表性，但中國經滿人統治二百六十八年，服裝早已異於宋、明時期，如要強行打破習俗，再行復古，實在不容易。因此經過數十次的開會討論，最後還是以當時民眾的習慣為依歸。

「那時我們穿丹青色的旗袍，衣身連袖，就是前後兩片縫起來，寬寬大大的，活動起來很方便……」，畫家梁丹丰回憶民國卅四年在杭州念書時穿的旗袍，依然覺得歷歷在目。

前行政院長夫人俞董梅真女士出席正式場合，向來是一身端莊大方的旗袍打扮。（張良綱攝）（張良綱攝）

變變變

民國卅年代是旗袍變化最大的時期，受西風影響，及電影明星摩登裝扮的引導，旗袍從寬大平直改為腰身緊縮，表現女性的曲線美；在領、袖、衣長、花色、排扣……等方面，更是變化不斷。

先是流行高領，即使盛夏，時髦女性也穿著高聳及耳的硬領旗袍……；不多久又流行起低領，領子愈低愈摩登，有的甚至省去領子。

袖子也是時長、時短，後來乾脆無袖。不過，在當時的社會情況下，「敢」穿無袖旗袍者，多屬較大膽、具叛逆性格的女子。

之後，旗袍變化趨緩，走向以簡便舒適為主，身長、袖長縮短，領子也採低式，再參照洋裝前後抓摺、胸線等立體縫紉。至此旗袍的造型已接近現在的樣式，與清朝滿洲人的「旗袍」，相去甚遠了。

有趣的是，旗袍雖然起源於東北，卻流行無省界。政府遷台後，台灣婦女也逐漸穿起旗袍，一來是長期受日本統治，對祖國的嚮往轉移到服裝上；二來旗袍在當時算是高貴的服裝，有錢人家才穿得起，於是逢年過節、特殊日子，難免要做件旗袍來風光風光。

旗袍是梁丹丰的「註冊商標」，她表示自己只有穿上旗袍，才能集中精神畫畫或演講。（邱瑞金攝）（邱瑞金攝）

旗袍孕婦裝

當時的婦女不僅「穿」旗袍，還要會「改」旗袍。「旗袍講求合身，稍微瘦一點或胖一點，就不能穿；老是收收放放，到後來很多人都會自己做了」，梁丹丰笑稱，她懷孕時，穿的就是自己縫製的「旗袍孕婦裝」。

成長後梁丹丰沒穿過其他服裝，不但作畫穿旗袍，演講、上課穿旗袍，自助旅行也穿旗袍。「爬玉山我穿旗袍，外頭套件風衣，爬得比誰都快；過溪流，我旗袍下襬一撩，安然渡過，滴水不沾」，至今擁有二百多件旗袍的梁丹丰笑著表示，旗袍是她的「註冊商標」。

和梁丹丰一樣，政界許多官夫人，也是典型的旗袍迷。

沒有穿過洋裝的前行政院長夫人俞董梅真女士透露，當年她從重慶要到美國念書，途經印度，居然在那兒碰到會做旗袍的師傅。「我擔心到美國後找不到人做旗袍，就趕緊讓他幫我做幾件」，她笑著回憶道。

（本刊攝影組）

展現中國美

旗袍為什麼那麼令她們著迷，以致終生不渝？

「造型優美、做工精細」，對旗袍推崇備至的梁丹丰認為，旗袍最能表現中國女性柔美的線條和典雅的氣質。她舉例說，像一九八八年在台北舉行的國際佳樂小姐選美會上，各國佳麗穿上大會提供的地主國代表服裝——旗袍——亮相時，給人感覺並不美。「外國女性的身材健美，與中國女性的柔和細緻完全不同，穿起旗袍就像中國女性穿比基尼泳裝一樣，味道不對。」

旗袍固然優美、適合中國女性，但部分優點到了工商業發達的今天，卻正巧成了它的缺點。如精細的做工費時，熟練的師傅一天頂多做一、二件，工錢依布料好壞，從三、四千到五、六千元不等，如果還要加上滾邊或多繡些祥雲、如意等花樣，則要上萬元；碰上大量製造、既便宜又方便的成衣，自然要遭淘汰。

旗袍對現代女性而言，最大的缺點大概就是「行動不便」。在男主外、女主內的時代，女性穿著旗袍坐坐三輪車、黃包車，甚能表現優雅的氣質，而今女性上班族如果要穿旗袍擠公車、快步或奔跑過馬路，那就不甚美觀了。

這一套兒童中國服喜氣洋洋。旗袍領加上般扣、如意、滾邊及季花裝飾，很有傳統風味。（黃麗梨攝）（黃麗梨攝）

服務業的標幟

因此，現在天天穿旗袍的，恐怕只有少數服務業的從業人員，如航空公司空服員、藝品中心介紹人員，和餐廳服務小姐等。而這種原被認為最端莊的服裝，卻也因其彰顯女性美的特質，被修改得更合身、更凸顯曲線，叉也愈開愈高，在燈紅酒綠的花花世界中盛行不衰。

在小說家白先勇筆下，百樂門舞廳的舞小姐尹雪豔也好，夜巴黎舞廳的金大班、五月花酒家的娟娟也罷，穿的都是旗袍，有「蟬翼紗的素白旗袍」、「黑紗金絲相間的緊身旗袍」、「石榴紅的透空紗旗袍」……，個個冶豔妖嬈、風情萬種。時至今日，這種旗袍仍是尋芳客的最愛。

對一般人而言，穿旗袍的日子卻漸行漸遠了。過去台灣大學畢業典禮上，女生還有穿旗袍的傳統。為了迎接這個重大日子的來臨，有人會慎重其事去訂做一件，有人則把媽媽的舊旗袍拿出來改，而今這種傳統已漸式微；或許穿旗袍已不是長大成人的象徵。

此外，原本結婚典禮上新娘必穿的大紅旗袍，也漸被西式禮服取代。鈴鹿攝影禮服公司服飾部經理王小娟指出：「過去十位新娘中，約有二、三位會租旗袍穿；近年愈來愈少。以今年為例，二、三十位新娘中才會有一位選擇旗袍。」其他攝影禮服公司的情況也差不多。

結婚快一年的自由撰稿鄧沛雯，形容自己結婚前試穿旗袍時，簡直是「手足無措」，不知如何行動，最後打消了穿旗袍的念頭。「不過結婚當天，主婚人倒是都穿了旗袍上陣」，鄧沛雯笑道。

改良式旗袍不需完全合身，因此可以成衣化，以機器取代手工，大量生產。（邱瑞金攝）（邱瑞金攝）

逐漸沒落凋零

旗袍的消費者愈來愈少，影響所及，旗袍店也愈來愈少，做旗袍的老師傅紛紛改行，年輕一輩也多不願再學了。根據身兼台北市縫紉商業同業公會、中國國服研究會理事長的楊成貴估算，現在全省專門做旗袍的店，只有二、三十家，兼做旗袍的也不過兩百家左右；而他自己經營，已有三、四十年歷史的旗袍店漢唐服飾，也由當年的四十位師傅減為五、六位了。

有鑑於旗袍日趨式微，龍笛服飾負責人蔡孟夏在十五年前，便開始致力於旗袍的改良。「要現代中國人願意穿它，才叫中國服」，她說。

為了讓現代人穿脫方便、節省時間，蔡孟夏以寬鬆舒適的樣式取代合身的曲線，以拉鍊取代花扣，用流行的色彩、配件（如墊肩）來加強設計……。生產時除了鑲滾、釘珠等必須用手工外，其餘儘量用機器取代，以節省成本。

（左）服裝設計師蔡孟夏致力旗袍的現代化，已有十五年歷史。（鄭元慶攝）（鄭元慶攝）

中國創意服飾興起

然而，改良式旗袍出現後，並沒有立刻獲得消費者青睞。蔡孟夏默默耕耘了好些年，「直到『末代皇帝』電影得獎，歐美人士對中國這個神秘國家再度產生興趣，歐洲服飾界也吹起一陣中國風，國人才又回過頭來正視中國服裝」，蔡孟夏感嘆地指出。

蔡孟夏以外，還有許多設計師，如黃嘉純、呂方智、李春枝、李尤、溫慶珠……等，也紛紛進行「中國創意服飾」的設計。也許是幾顆盤扣，也許是如意、雲頭或流蘇，從衣襟、肩袖、下襬的線條中，在在讓人感覺出設計師捕捉「中國」的用心。

黃嘉純指出，除去年因受景氣影響，中國創意服飾市場略顯衰退外，前幾年均年年成長；今年上半年成長率更高達百分之卅。從營業額的成長看來，改良式旗袍及中國創意服取代旗袍的國服地位，似乎已成趨勢。

不斷創新改良才能進步，旗袍也不例外。但無論如何，傳統旗袍在中國服裝史上曾寫下璀燦的一頁，那個柳腰款擺、端莊典雅的年代，永遠叫人懷念。

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旗袍是清朝的官場禮服。早期下襬「海水」紋較低，後漸增多。圖為嘉慶年間皇后穿著的旗袍。（馬玉琪提供）

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前行政院長夫人俞董梅真女士出席正式場合，向來是一身端莊大方的旗袍打扮。（張良綱攝）

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旗袍是梁丹丰的「註冊商標」，她表示自己只有穿上旗袍，才能集中精神畫畫或演講。（邱瑞金攝）

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這一套兒童中國服喜氣洋洋。旗袍領加上盤扣、如意、滾邊及繡花裝飾，很有傳統風味。（黃麗梨攝）

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（左）服裝設計師蔡孟夏致力旗袍的現代化，已有十五年歷史。（鄭元慶攝）

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（右）一九八八年在台北舉行的國際佳樂小姐選美會中，身材健美的各國佳麗，卻穿上線條柔和的旗袍。（鄭元慶攝）

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改良式旗袍不需完全合身，因此可以成衣化，以機器取代手工，大量生產。（邱瑞金攝）

（右）一九八八年在台北舉行的國際佳樂小姐選美會中，身材健美的各國佳麗，卻穿上線條柔和的旗袍。（鄭元慶攝）（鄭元慶攝）