中國服裝創新意

去年十一月，由紡拓會舉辦的「台北國際紡織周」中有兩場時裝發表會，分別以「赤子」、「創意、古典、中國」為主題，由十九位設計師發表新作。這兩場發表會的共同特點是——以中國出發。

此外，在同時舉辦的第三屆「時裝設計新人獎」中，紡拓會也將主題限定為「現代華夏組曲，表現中國精神新貌」。

以幫助國內紡織業者拓展外銷市場為宗旨的紡拓會，近來為什麼那麼「偏愛」中國？

「在西方設計中打轉，永遠跳不出別人的影子，比不過別人；只有在中國的精神中找尋題材，才能夠成為全球獨一無二的創新設計」，中華民國織品服裝設計協會常務理事徐莉玲說出她的觀察。而這需要有一群人來做，才能造成聲勢，在全世界的流行界建立起中國人的地位。

把握時機，創造契機

日本就是很好的例子。大約五、六年前，一群日本設計師，在政府刻意培養下，以日本的傳統印花布料設計服裝，在巴黎展出，結果大放異彩，一舉將日本的時裝設計師推上國際舞台。

而在世界流行趨勢中，這也是中國服裝上場的難得良機。近年來電影「末代皇帝」夾奧斯卡金像獎的聲譽，在世界各地播映，帶動了「中國熱」。加上亞洲經濟的快速成長，中國大陸的開放政策，乃至六四天安門事件，都使世界的眼光投向亞洲，中國成為世界焦點。在服裝流行的民俗風中，「中國」佔了重要地位，許多西方知名的設計師，都將中國的流蘇、盤扣，或如意、雲頭……等圖案融入設計之中。

在這股來自世界性的中國風吹襲下，國內設計師得以順勢而為。紡拓會更寄望能掌握這股契機，為已陷入「夕陽工業」困境的國內成衣業，找出一條新的路子。

紡拓會這兩年來的努力，不但使許多服裝設計師的作品中，開始出現富於中國感覺的設計，也將這種意念向下扎根，對接受專業教育的學生，產生了影響力。

今年甫從實踐家專服裝科畢業的沈勃宏，就以「中國海」為設計主題，贏得共有九個國家、十位設計師參賽的「第一屆亞洲設計競賽」首獎。評審對他的共同評語是「非常具有創意」。他強調肩線，但呈現出來的是中國古代偏好的圓滑美人肩肩線，不誇張，但又不失墊肩效果；在袖子及下襬更以海螺狀的線條獨樹一格。

消費者喜舊厭新

其實，國內早就有不少設計師在傳統文化中找題材，運用最廣的屬禮服、旗袍和以棉布製作客家衫式的休閒服。在這些設計中，有著明顯的中國服裝圖案、線條和色彩。

近年來紡拓會與中華民國織品服裝設計協會所努力的方向，則將傳統文化、藝術的精髓融入現代創新的設計之中。

具體地說，就是將繁複的中國服裝予以簡化，以表達中國精神為訴求。像設計師黃嘉純就取李清照的悲劇色彩，來表現服裝的端莊、冷豔的風格；設計師溫慶珠則是以素雅的布料，配上白色蕾絲，展現林黛玉式的淒美纖柔，希望能表現中國特色，又能迎合國外消費者偏好線條簡單服裝的特性，將中國時裝打入國際市場。

但是，國內服裝公司規模都不大，要談國際市場之前，得先能立足台灣。從消費者接納的程度來看，有明顯中國服裝色彩者佔了上風。龍笛實業公司負責人蔡孟夏即表示，她的服裝以旗袍出發，也就是一般所稱的改良式旗袍，運用各種素面及印花布料以現代的剪裁方式，如墊肩、寬袖、寬腰身……，擴大旗袍的穿著場合。尤其是在出席國際性會議，或正式宴會中，這種改良式的旗袍已被視為代表性的中國服裝。

要穿旗袍有條件？

改良後的旗袍吸引人的另一要素是——「能藏拙」。「東方人的身材比例較短小，若略發胖，就不好看。而旗袍是一件式的，沒有中間切割的剪接線，不但可以掩飾體型的缺陷，更可以發揮修長的視覺效果」，蔡孟夏分析。因此，她的服裝也深受身材比例與國人相當的日本觀光客的喜愛。

反觀近來以單純線條來表現中國精神的中國裝，就沒這麼幸運。尤其是今年流行合身的剪裁，消費者看了雖然「發思古之幽情」，但是少有人會真的買來穿。原因是，這種服裝似乎只適合年輕貌美、天生麗質的人穿著，但因布料講究，手工精緻，真正有購買力的太太們，體型難免都有了變化，只有慨嘆「時不我予」。

生活服飾公司設計師林燕雀即發現，在她們分別走民俗、客家衫及較正式中國裝的三個品牌中，就以用線條表達中國意念的中國裝，最不易引起消費者共鳴，產生不中不西或曲高和寡的反應。

所以，設計師大都以每季推出一、二組的方式搭配在西式服裝中，做為試探性的銷售，希望能藉此摸索出消費者的口味。

設計師身兼數職

除了消費市場仍有待培養外，設計師本身也面臨許多問題。國內設計師通常身兼老闆、設計、經營、管理等職。在這種狀況下，難有真正突出的創意與靈感。

設計師溫慶珠就很感慨地表示，在學生時代，她滿腦子都是創作靈感，把媽媽的旗袍剪短，配上長褲來穿；把壓箱底的青花織錦鍛被面做成袍型的套衫……，這些點子都讓她出盡風頭，讓爸爸皺緊眉頭。

現在她每天忙著為經營壓力奔波，幸好從小習國畫，又有一群藝文界的朋友，能不時來點腦力激盪，否則每天生活在這全盤西化，又毫無美感的都市中，真不知如何創造好的作品。

相形之下，財力雄厚者就佔了不少優勢。一直致力於「中國人要創造自己流行，說自己故事」的蔡孟夏，她的休閒生活就是觀魚、賞玩古董、看畫展。她還收集不少龍袍、繡花片。近年來為了將設計的服裝從禮服、旗袍跨入休閒服的路線，她還透過各種管道，積極地蒐集大陸各少數民族的服裝，加以研究。

「創作中國裝，無前例可循，又不似西式服裝有許多流行資訊可參考，要跨越這道門檻實在不容易」，她表示，「這需要經過長時間的醞釀、反芻，再加上個人的設計經驗。」遇到設計瓶頸無法突破時，蔡孟夏就出外旅行，回來後再重新出發。

要從充實內涵做起

和這些設計師相較，十七歲就到法國、美國修習服裝設計的黃嘉純，這條路子走起來就更困難了。

「對具歐洲風格的服裝設計，我可以準確地掌握，但是我抓不住中國的感覺」，她懊惱地說。

一年來，她的設計從表現李清照的悲劇色彩，到瓷器柔美線條，今年春夏裝，更準備以中國的木雕來詮釋。但她不以此為滿足，「中國風豐富了我在服裝設計上的主題，但我只能表現出它的線條，無法表現它的精神」，黃嘉純說。

從黃嘉純學習的背景可以看出，她雖然有豐富的國際觀，卻苦於對中國的認識太薄弱，就連如何在國內找資料都是新的學習。但她堅定的說，「這條路要永遠走下去，這不只是流行的風潮，而將永遠融入我的設計之中。」

為什麼要這麼「自討苦吃」？她回答：「如果再不找到自己，台灣會繼香港之後，成為穿歐洲服裝、開美國汽車的另一部『拼裝車』。」

問題真不少

在這些設計師個個意志堅定地為中國服裝打入國際市場做準備之時，卻令人好生氣餒——因為仍有許多相關問題不能不搬上檯面。其中最嚴重的，是勞力斷層、缺乏適用的布料和副料。

勞力不足是目前國內普遍現象，對需要高度縫製技術的中國式服裝來說，問題就更嚴重了。

在製作與訓練新人上有獨到功夫的蔡孟夏，將製作的過程儘量改進，新手只要訓練三個月到半年就可派上用場，但是，「我只敢做國內市場，不敢接國外訂單，因為沒有把握能如期交貨」，她說。

設計師李尤就曾為勞力不足問題，於今年四月到大陸參觀，但是共產制度與懶散的工作效率，都使她不敢貿然採取設廠行動。

在布料方面，由於國內布廠規模大都不大，不足以養一個研究開發部門來設計新的布料，因而只有跟在世界各國的流行之後。此外，國產布料常有染色堅牢度不夠、布料的成份純度不足等現象，都使其色澤和觸感不如進口貨。在消費者眼光漸高，而進口關稅又日漸降低的有利條件下，進口布料成了與設計師的設計相得益彰的唯一選擇。

蔡孟夏在故宮博物院邀請她提供作品，代表現代中國服裝參展時，交了白卷。她無奈地表示，「我找不到一塊足以代表的國產布料。」

除了布料之外，相關的副料像花邊、扣子……等，國內設計師也得越過大半個地球，到紐約、巴黎去採購。

「國內能買到的都是些鐵的、塑膠的製品」，溫慶珠啼笑皆非地說，反而在世界吹起中國風之際，在巴黎就可以買到各式各樣的盤扣，或繡製精美的花邊，使設計出來的服裝更具畫龍點睛的功效。

但是，若要塑造出整體的感覺，還得從頭到腳搭配，這些皮包、鞋子等相關產業又要如何配合？

「現在是中國服裝進軍國際市場最有利的時刻」，紡拓會指出，但只有由提升設計師水準的努力，到全體相關工業的一併成長，共同邁入成熟，中國服裝才能真正在國際市場上立足。