要香氣，還要無毒！

台灣「高山烏龍」的香氣無人能敵，但在追求海拔高度和茶香、喉韻的同時，卻又忽略可能危害人體的農藥殘留問題。

除了比賽茶及申請產地認證標章需要經過農藥殘留審核外，多數市售茶葉只有靠農委會的「茶葉抽樣小組」來進行隨機抽驗。

近3年檢測結果，農藥殘留不合格率由3.86％，快速提高到9.05％、11.14％，著實令人捏把冷汗！

有「茶葉活字典」之稱的台灣製茶工業同業公會前理事長黃正敏指出，所謂「南糖北茶」，早期桃竹苗地區產的紅茶、綠茶與南部的蔗糖一樣，都是台灣主要的出口創匯作物，且只有領有農委會農林廳（農糧署前身）發給「製茶許可證」的工廠才可以製茶，因此衛生嚴格控管、產銷有序。在民國60年代，公會有375家會員製茶場，是台灣茶業的極盛時期。

民國71年，政府政策鬆綁、「還茶於農」後，茶農自己可以製茶、賣茶，打造「產製銷」一元化。百家爭鳴下，全台小型製茶戶超過8,000家，大型專業茶場則萎縮凋零，至今製茶公會只剩下62家會員。

黃正敏說，茶農製茶不像專業茶場要受衛生及農藥檢測控管，因此問題叢生，「台灣至此只有『茶葉』，沒有『茶業』！」

弔詭的是，雖然大多數人都認為進口茶的風味不敵台灣茶，但在農藥安全上卻未必如此。

台灣區製茶工業同業公會總幹事范德光直言，「境外茶必須通過藥檢才能進口，反倒台灣本地茶只有少數契作或取得政府標章認證的，農藥安全沒問題，其他大部分未經檢測的國產茶，若沒有進口茶拼配『稀釋』，可能全軍覆沒！」

「解決農藥殘留問題，應從源頭的『施藥管理』著手。」范德光指出，越南有些茶區是處女地，土地肥沃，根本不需要灑農藥，反倒是台灣一些老茶區地力早已耗竭，需要一直施肥、「灌」農藥！

且台灣茶區密度高，就算自家不灑農藥，鄰居噴灑的農藥也會空飄「分享」。

在南投縣名間鄉以「自然生態」方式種茶的李清林，5月送SGS檢測的一批茶，因檢出微量的克凡派（0.02ppm）、益達胺(0.06ppm)等除蟲劑殘留，雖遠低於台灣的安全容許量2ppm及3ppm，卻因此無法獲得有機茶的認證。對於無法禁絕鄰近茶農施藥「空飄」到他的茶葉上，李清林深感無奈。

茶，為沖泡後即直接喝的飲品，農藥殘留問題實在值得關切。消費者及茶農在苦苦追求香氣、驗明產地正身的同時，似乎更應該注意農藥殘留的毒害。