家庭餐桌上的族群融合
是以料理的保存，須扎根於日復一日的操演。大菜如此，家常菜亦如是。
當台灣以美食聞名，弔詭的是，台灣人卻越來越少開伙為自己做飯。前些日子，美食家王宣一驟逝，詹宏志便回憶著，許多她所擅長製作的家味，過去往往習以為常，竟就瞬間絕世。
「家常菜、家滋味，和餐館裡常見的菜不一樣，若沒有日日操作的人，一代代地去傳承，其實非常難保存。」對此，蘇紋雯心有戚戚。
她與大學學妹陶桂槐共同創辦的「魚麗人文共同廚房」，全然另闢蹊徑，以商業空間的力量，矢志收藏民間流傳的家味。
魚麗的起家菜「桂花鹹水鴨」，滋味腴潤鮮爽，吃來齒頰留香，便是源於蘇紋雯的母親。
雖是家庭料理，但可不表示就簡單做。魚麗也有幾道功夫菜，如江浙名菜的蘇式燻魚、四喜烤麩、十香菜，但教她們的不是餐館裡的師傅，而是來自餐飲名門、永福樓創辦人的遺孀葉林月英。
「據說，當年永福樓的熟客，一年可以上葉府吃一次家宴。」蘇紋雯說。即便是費工的宴客菜，依舊不脫「家味」的軸線。
會形成此獨特的經營方式，其實一點兒也不奇怪。
十多年以前，彼時身體微恙的蘇紋雯，為了養傷，當時同居一個屋簷下的兩人便日日開伙，因著人少難做菜，索性邀集十來位的好友來到家裡輪流下廚。
當背景不同的人們齊聚一堂，信手捻來的家常菜南轅北轍，這讓蘇紋雯開始察覺到，原來家家戶戶都來都有幾道私藏的手路菜。
正如同當時的光景，這樣日日更替、擁抱各方菜系的用餐模式，也孕育出日後館子的經營模型。
如今的魚麗，四菜一湯的套餐，菜單融貫大江南北、日日變換，正是主要特色之一。
餐桌上的共冶一爐，對蘇紋雯來說一點兒也不奇怪，本省家庭長大的她回憶著，昔日生活的嘉義老家，與空軍眷村正相隔著一條街，母親拿手的桂花鹹水鴨，實則是南京名菜，還有鄰居浙江奶奶的荷葉粉蒸肉，都是熟悉的家味。
「在那個年代，省籍意識還很強烈，但奇怪的，餐桌上就是沒有。」她說。
可見得，吃，常是最單純直接的方式，表達了和解與包容。
由於年輕時遭遇到未婚懷孕的人生急轉彎，性情溫軟的蘇紋雯，總不忍旁觀他人痛苦。
經營館子的她，在許多關鍵時刻，自然而然地選擇以食物作為媒介，為許多走投無路的人，提供身心的安頓。
好比一連4年，藉每月探視的機會，為冤錯案的受刑人鄭性澤送上便當，直到無罪獲釋。食物成為不需言明的交流，特地為茹素的鄭性澤開發了兩百多道素食料理，道道都傳達出對死囚的聲援，鄭性澤的母親則傳授了苗栗老家酸柑茶的作法，成為店裡的飲品之一。
執業13年，像這樣出於各樣因緣際會，逐步累積下的菜譜，已超過千道，「這些是人生紀念品。」蘇紋雯說得珍重。
由她們所照顧的家暴婦女，同樣也是學習的對象。採用肥美的豬五花絞肉與豬皮，再添上紅麴增色熬煮成的紅麴肉燥；另一道化骨秋刀魚，以洋蔥番茄醬汁同燒，再經過壓力鍋的淬鍊，不僅入味，連骨頭都可以食用。
口味討喜、營養豐足，且方便一次大量製作的媽媽菜，仍是一貫的母親本色，絲毫沒有半分的自艾與怨嘆。
近來在套餐上頻頻出現的滇緬菜，則來自於她們的朋友、在台灣相當少數的泰緬孤軍後裔。
源自雲南的辣醃菜炒肉末，與來自緬甸的茶豆沙拉與黃金三角包，這是一般泰緬餐廳也罕見的邊境鄉土菜，濃凜鮮爽的滋味，不僅是移民身世的註記，也如無言的家書。
因此，食物是支持，也是賦權，每一道菜餚背後都是身世與人情的流轉。
不論生活再怎樣艱難，都能在同一張餐桌上被圓融。
對黃婉玲來說，每道菜背後， 都藏著一段與老師傅真心交陪的回憶， 滋味流轉在舌尖，也在心裡。
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