台灣複雜曲折的歷史與身世，都在食物裡

作為在洛杉磯出生的台裔第二代，父母來自美食之都之稱的台南。自小生活在台灣人雲集的社區，父母親每個禮拜必定開上一個小時的車，到台灣人開的亞洲超市「大華」採買；餐桌上總是固定端上一湯一菜一肉一水果，一如許多台灣家庭的日常；外出用餐最喜歡的是一家名叫「台中港」的海產餐廳；每逢寒暑假還會跟著父母親返鄉。這樣的背景使然，魏貝珊說：「從小我就不曾覺得，台灣的食物有什麼特別奇怪的地方。」

台裔後代，回流台灣

2020年，她與先生從香港移居台灣，至今已六年，兩個小孩也在台灣相繼出生。在台灣待得越久，不僅生活得怡然自若，台灣的某些特性、養分也深入到她的內在，吃東西的口味變得淡了些，回到美國開始覺得食物份量太大，不大「輾轉」（liàn-tńg，「流利」之意）的中文也變得越來越流利。

從就讀紐約大學時就開始為媒體撰寫美食報導，至今已有15年。學有專精加上成長背景的特殊，讓她成為坊間極少數的報導者，既能領略台灣飲食精髓，同時又能掌握西方人關注的文化亮點。

2023年推出的《台灣製造》可謂恰逢其時，呼應了台灣在國際社會的關注度扶搖直上，書在美、台也引起了不小的迴響。

但回首她2019年首次向出版社提案，人們仍停留在Taiwan跟Thailand分不清的階段，也毫無興趣。直到2020年，香港實施國安法、疫情全球大流行等國際事件推波助瀾，台灣被推上風口浪尖，她順勢修改了寫作方向，不再只是一本介紹台灣菜的食譜書，而是透過台灣菜，去探索台灣文化歷史的特殊性，就此一舉成功。

魏貝珊為廣大的英語讀者撰寫的著作：《台灣製造》、《坐月子》。（魏貝珊提供）

《坐月子》付梓，魏貝珊在美國舉辦新書巡迴座談。（魏貝珊提供）

台菜自成一派，並非中菜分支

《台灣製造》的封面，有著向台啤致敬的深綠方框，框裡的照片有著三杯雞、涼筍等熱炒店常見的菜色。這樣的挑選，其來有自。

她說：「許多像我這樣的華僑，對台灣菜的理解都來自我們的父母，但他們的印象，可能已經停留在30年前離開台灣時。」不論是把台灣菜當作中菜的分支，或者是千篇一律的臭豆腐、牛肉麵、珍珠奶茶，「很少人真的了解台灣菜是什麼。既然坊間沒有這樣的書籍，不如就我自己來寫。」

透過親自訪談，加上文史資料的佐證與梳理，她證明了台灣飲食如歷史一般曲折複雜，且自成一派。魏貝珊舉例，台菜普遍使用的醬油、米醋、米酒，源頭或可追溯自中國，但在日治時代製程逐步邁向標準化、工業化。

以醬油來說，18世紀的華人移民帶來的黑豆醬油，但台灣坊間，主要流通的都是日本普遍使用的豆麥醬油。稻米亦然，台灣縱然大半地區坐落於熱帶，卻因日本人將蓬萊米引進，而成為北半球蓬萊米商業種植最南端的地區。

「這些發現，都足以證明台灣菜不是中菜的一部分，並且毫無關連。」魏貝珊說得自然，「就像我的父母親家族在台灣落地生根已有好幾百年，美國的歷史也只有250年，但那也就足夠美國之以成為美國。而我的白人朋友，不會說自己吃的是英國菜，因為百年以來的作法與口味都已經改變太多。」

魏貝珊認為，放下刻板印象，台灣有許多深富底蘊的飲食文化，值得介紹給外籍人士，如：多樣化的米食小吃、素食料理、反映了現代台灣料理風貌的熱炒。（外交部圖庫資料）

熱炒、素食，來台灣推薦吃這味

為了更真實地反映當代的台灣飲食現場，她特別在《台灣製造》裡闢設「熱炒」的篇章，介紹這項興起於1980年代以後的飲食類型，當中有台灣人對火焰爆炒的執著，還有不少菜色也常見於家庭餐桌，還能品嚐到如山蘇、過貓一類的「台灣限定」的蕨類，不僅庶民，而且是「現代的台灣菜」。

她也推薦外國人，可以到桃園大溪的「雙口呂」上料理課程，親自動手從生米做各種粿食，能深度體驗台灣豐饒的米食文化。或者到素食自助餐，對比於西餐的素食多是沙拉，台灣的豆製品、素肉、植物肉料理尤其紛繁多端。

這些信手拈來的觀點，有著她對台灣的熱情探索，也是提煉自台灣人生活日常的結晶。悠然流轉於唇齒、於胸臆裡，有來歷、有自信，因著明白自己是誰。

魏貝珊以台灣黑豆醬油為主體，創辦調味料品牌「HEYDOH」，向西方人推廣源自台灣傳統的純樸滋味。（魏貝珊提供）

在大稻埕慈聖宮的廟埕享用小吃，魏貝珊顯得怡然自在。