河海共好在貢寮

「台灣是在最小的範圍、最短的距離，有最多生態環境變化的土地。」臺灣生態旅遊協會名譽理事長郭城孟從世界的尺幅如此說道，以傳誦台灣各地獨特魅力為志業的他，與協會夥伴蹲點貢寮區三貂灣一帶，用閱讀生活地景的角度，挖掘屬於地方的美麗故事。

大自然的鬼斧神工

車行台二線公路，沿著東北角海岸行駛，從鼻頭角到三貂角，可見到年輕地質與古老地質交會的特殊現象。郭城孟解釋，台灣的地質是由東南往西北擠壓，從東南起為脊梁山脈、雪山山脈、西部麓山帶，所以越往西北的地質越是年輕。三貂灣一帶，多屬雪山山脈最上層的地質，又融合一點年輕的西部麓山帶的地層，龍洞灣就能看到這兩個地質交會。在台灣造山運動過程中，古老地層被抬升，龍洞岬就是雪山山脈被抬升出北部地區最古老的地層，沉積的時代約為3,500萬年前，而龍洞灣北端的鼻頭角則屬於西部麓山帶，地質年代非常年輕，大概400～500萬年前，如此新舊交會，是台灣很特殊的地理景觀。

縱觀台灣全島，就屬東北角有許多的岬灣地形，為什麼呢？

這是因為此處山脈與海岸線幾成垂直相交，受到海浪差異侵蝕，而岩層有硬有軟，堅硬的能抗侵蝕變成岬，鬆軟的則被海水侵蝕內凹成了灣，造就綿延曲折的岬灣海岸。再加上東北季風帶來強勁的風勢，在海蝕與風蝕的作用下，奇岩怪石在東北角處處可見，像是鼻頭角的海蝕平台上，就滿布著蕈狀岩、蜂窩岩、豆腐岩；澳底則有龜仙岩、青蛙石、貴賓狗石挺立在海上，就像動物游泳池，讓東北角海岸充滿大自然的鬼斧神工。

在海蝕與風蝕的作用下，奇岩怪石在東北角處處可見，圖為南雅奇岩。（林旻萱攝）

東北角受海浪差異侵蝕，沿岸多岬灣地形，圖為鼻頭龍洞地質公園。（林旻萱攝）

東北角充滿大自然的鬼斧神工，隨遊客發揮想像，圖為澳底的龜仙岩。（臺灣生態旅遊協會提供）

在東興宮閱讀地景

站在福隆東興宮的廟埕眺望，前方視野開闊，可把雙溪河口、龍門沙灘、龍門吊橋、遠方的鼻頭角、西部麓山帶的山景一覽無遺。郭城孟表示，福隆的金色沙灘，是來自西部麓山帶的沙粒，多雨的氣候將山上沙粒隨著雙溪沖刷到出海口。而東北季風將理應流入海中的沙子吹回，還有福隆海灘的「沿岸流」沿著海岸搬動沙粒，在河水與海水的交互作用下，逐漸形成一端連著海岸，一端向海延伸的特殊沉積地形，稱之為「沙嘴」。

然而，在這座沙灘上，不只有大自然的交會，也有族群的交會。一、兩千年前，平埔族巴賽人從傳說中的Sanasai來到台灣，在龍門沙灘登陸，據日治時期人類學者伊能嘉矩的分類，巴賽人登陸後，一支往北開拓成為凱達格蘭族；一支往南朝宜蘭遷徙，成了噶瑪蘭族；而留在三貂角落地生根的，則在雙溪河口建立聚落，成了三貂社。

300年前，龍門、澳底一帶，因為適宜船運，吸引了漢人入墾，像是吳沙就曾以澳底作為入墾宜蘭的重要據點，澳底的吳沙墓就是最好的佐證。到了1895年，《馬關條約》簽訂後，日本近衛師團在台灣登陸的第一站，就是鹽寮，甚至還立有登陸紀念碑，即是如今的鹽寮抗日紀念碑。站在東興宮眺望沙灘，聽著這片海灘2,000多年來族群相會的故事，台灣的歷史便是在這些交會中逐漸形成，曾經的滄海桑田就藏在這片地景中。

站在東興宮前閱讀地景，感受河與海、不同族群、新舊地質彼此交會的故事。

昭惠廟是龍門社區的信仰中心，主祀開漳聖王，當地人稱作聖王宮。

曙旅文化工作室的吳函恩帶團走讀，介紹具在地特色的「砂礔厝」。

龍門的「吳家大宅」三合院，使用壓艙石當建材，見證當地曾有的繁榮船運。

不是客棧的龍門

若想更深入探詢地方的歷史肌理，前往龍門一定不會叫人失望。

「有聽過龍門嗎？」曙旅文化工作室的吳函恩每回帶團走讀，總愛拋出這個問題作為開場。有人會聯想到電影《龍門客棧》，也有人想到餃子館，卻鮮少人知道，這座位在東北角的村落，竟藏著深厚的地理與人文底蘊。

龍門，是容易被「路過」的地方。自濱海公路開通後，車輛多從村落外圍穿越而過，少有人真正走進聚落。吳函恩表示，龍門社區是包覆在雙溪河與太平洋之間、佇立在沙丘上的村落，曾經河運繁盛，是貢寮重要的交通節點。因緊鄰雙溪河口，早年可通航大船，貨物在此中繼輾轉進出，可連結基隆與淡水，也串起淡蘭古道與宜蘭，曾是貢寮繁盛的第三大聚落。

走進聚落，可以感受龍門既非典型山城，也不同於臨海漁村，而是依傍雙溪河發展出的「河海聚落」。早年居民以漁撈維生，在沙灘牽罟捕魚，冬天則會在雙溪河口撈鰻苗。地方限定的牽罟飯，是出外捕魚的便當，將香菇、絞肉、豬油粕拌炒後，加入生米煨煮，用血桐葉與黃槿葉包裹，再以河口生長的藺草當作綁繩束起，是就地取材的好味道。

昔日的河運雖已不再，建築地景仍見證了繁華。聚落的百年古井旁，聳立著一座完整漂亮的石材三合院「吳家大宅」。吳函恩解釋，長達兩、三公尺的地基石條，使用的是壓艙石，見證大戶人家早年船運貿易的經濟實力，也是龍門開墾史的印記。在龍門的巷弄間，還有一種特殊的「砂礔厝」，是早期居民取雙溪河的沉積砂岩砌成，具有耐風防水的優點，是充滿在地特色的建築。

吳函恩表示，社區長輩慣用龍門的舊稱「舊社」，因為這裡曾是平埔族三貂社的落腳地。後來原漢衝突，三貂社人遷到河的對岸定居，兩岸聚落因而有「龍門舊社」、「新社田寮」之稱。漁撈文化、漢人拓墾、河運盛衰、原漢互動，還有龍門沙灘上豐富多樣的濱海植物，都層層堆疊在這個靜謐的聚落中，龍門，或許容易被錯過，但若願意走進，便能品味獨特的在地紋理。

貢寮老街雖然不長，卻充滿生活的味道，曬日光浴的狗、巧遇的兔子，為旅程增添閒散氛圍。

貢寮老街上，居民在家門前擺攤，販售他們自豪的在地鮮蔬。

貢寮老街上的NPC

郭城孟認為，用生活風格來推展地方觀光，是台灣的特色，貢寮的每一個聚落，也因為船運交通的區隔，而發展出各自的生活方式。若說龍門是隱身河海的歷史聚落，那貢寮老街則是依山傍水、散發人情的場域。

這條不到200公尺的街道，站在街頭就能望見街尾，卻蘊藏著豐富的生活記憶。街頭的樂文診所，章殷超醫生長年守護貢寮居民健康，不僅提供居家接送，還會上山巡診，是地方居民熟悉且依賴的存在。

老街上還有退休長輩經營的咖啡館，開張只為提供旅人歇腳。再往下走，還有保留舊時理髮椅的老理髮廳，婆婆傳承給外籍媳婦的手工草仔粿，以及地方阿姨在自家門口擺的小菜攤，販售當季鮮蔬與原生種山藥。阿伯古意地笑說：「像我灌香腸、種山藥，我都是自己敢吃才會賣給別人。」堅持只賣讓人安心的在地好物。

曾經，這條老街熱鬧非凡，豬肉攤一度高達八、九間，生活所需樣樣齊全，是鄰近山區與海邊居民交易集散的重要據點。如今雖不若往昔繁華，卻展現出另一種質樸魅力。沿街步行，水圳暗藏巷裡，昔日引溪灌溉水田，如今是在地菜園。居民依然會到枋腳溪洗衣話家常，甚至預留飯菜餵養水中的魚蝦，維持與自然共生的默契。位在街尾的「狸和禾小穀倉」，則聚集在地農產與手工藝品，店裡的稻草牆運用颱風後倒伏的稻穗，轉化成展示牆面，保存農民的辛勞，又或是找八旬阿伯教授竹編技藝，讓傳統的手工與記憶在此被延續。

「這裡的每一個人，就像NPC（非玩家角色），你要去對話，才會發現後面有好多好多的故事。」雨布丁咖啡館店主袁依婕笑說。她在這條老街駐足八年，將受挫後的療癒心情注入店裡，建構出自己的夢想基地。在她眼裡，貢寮老街或許不熱鬧、不商業，卻充滿一種可以「任性做自己」的自由與溫度。

位在貢寮老街的「狸和禾小穀倉」，是友善農業與生態的展演空間，歡迎旅人入內聽聽水梯田復育的故事。

雨布丁咖啡館，是袁依婕因失意來到貢寮，被樸實無拘的生活療癒，而選擇在此落腳築夢。（陳群芳攝）

清澈的枋腳溪，是居民洗衣話家常的所在。

海女阿嬤的石花凍

從聚落走向海岸，東北角的生活不只在陸上，也在海浪起伏之間。在澳底，我們遇見一位潛水超過一甲子的海女──搖搖阿嬤陳月雲。

「我十歲就開始藏水（潛水）了。」74歲的海女阿嬤笑著說。當地人稱的「藏水」（tshàng-tsuí），意指潛入水中採集石花菜、海膽、龍蝦等海物；另外還有一種「站山」（khiā suann），指的是在潮間帶撿拾或礁石上攀爬採集。阿嬤說，早年生活艱苦，住山的人靠山，討海的人靠海，住海邊的人，就是撿拾海物過日子，大海就是他們的餐桌。

東北角的石花菜採集期通常是在每年四到六月，退潮時潛入海中採收，再經過繁複的七洗七曬，去除礁岩與雜質，讓紅褐色的石花菜逐漸變成米黃色，才能煮成富含海味的石花凍。阿嬤說，洗得越白，海味就越淡，「但懂吃的人會說，沒有海味就不是石花凍了。」

阿嬤不靠機器，也不穿潛水衣，僅用布巾束髮，戴著自製的木製蛙鏡，腰際綁著網籃，就在海中穿梭。海女的工作從以前的結伴同行，到現在阿嬤經常是自己下海，因為往日的同伴也日漸凋零。潛水採集伴隨著危險，靠的是經驗來判斷海況。其實阿嬤早可以享清福，但，這麼多年的潛水歲月，已成為她身體的記憶，只要採集石花菜的時節來到，她就會順應大海的呼喚。下水採石花菜，煮著Q軟的石花凍，守著這屬於東北角的滋味。

潛水超過一甲子的海女陳月雲，戴上自製蛙鏡、綁個頭巾，只靠簡單的家私頭（台語，意指工具）就能下海採集。

人工採集石花菜後，必須經過七洗七曬，讓紅褐色逐漸變成米黃色，才能煮成富含海味的石花凍。

石花凍是東北角的海洋與職人共譜的味道，每一口都得來不易。

鮮物本舖的李勝興，活化廢棄養殖場，養出生態白蝦、紫海膽等水產。

體驗大海的味道

沿著海岸繼續往北，三貂灣的陽光灑落在一片水池上，這裡是「鮮物本舖」的所在地。三貂灣海域因有洋流交會，加上穩定的鹽度與多岩礁的潮間帶，成為適合九孔生長的棲地。據說，全台有八成的九孔，都來自這片海灣。

鮮物本舖經營者李勝興是土生土長的貢寮人，十多年前返鄉，接手父親的養殖事業。從早期只養九孔，如今還養殖白蝦、海葡萄與紫海膽，活化曾經被廢棄的養殖場，重新注入海洋的生命力。九孔池中的溫水可抽至白蝦池，而白蝦池上養殖海葡萄，則能吸收水中氨氮，維持良好水質，達成循環生態養殖的模式。

來到鮮物本舖，不只能買到新鮮水產，還可參加養殖生態導覽。遊客可以親手炙燒九孔，或拿起水管灑藻餵食九孔，感受養殖場的日常。嚐遍九孔料理的李勝興說：「炙燒是最能體現九孔美味的吃法，因為那是記憶中的味道。」九孔的採收季從秋季一直到春天，秋冬東北季風寒冷，大人忙著採收，小孩就圍著火堆取暖，偷烤九孔吃，常常吃到被罵，但那滋味令人難忘。

如今，這些來自海灣的鮮物被他轉化成海葡萄波波麵、海味pizza等，要讓東北角的海味走入日常。李勝興認為：「地方創生必須要有地方的特色產業，人才回得來、留得下。」海風吹拂，閃著波光的水池不只是養殖場，更像是踏實的生活實踐，一步步養出屬於東北角的風土味道。

郭城孟認為，生態旅遊其實是一種「心態旅遊」，不是只有看動植物，而是帶著全新的目光，去發現旅程中人與土地的故事。三貂灣一帶擁有自然地景、人文歷史、漁村生態、濱海植物與沿海職人文化，等待旅人挖掘。只要願意放慢腳步、敞開感官，這片東北角的濱海聚落，將會以意想不到的方式，回應你的靠近。

鮮物本舖以東北角的海洋環境，搭配生態養殖方式養的九孔鮑、海葡萄，讓人品嚐到東北角風土的滋味。