如果有機會在行人匆匆、摩肩擦踵的中華路陸橋上駐足觀望，一字排開的中華商場，像一道捍衛西門町的長城，其間自是車水馬龍、川流不息；回望圓環那端的電影街、服飾街，則永遠萬頭鑽動。到了夜晚，詭幻耀眼的霓虹燈更把此地妝扮成台北市最璀璨的一顆鑽石。

人說繁華如夢、滄海桑田，但這樣的感嘆，似乎不屬於西門町。

站在陸橋上，不要動。場景向前推移百年，你於是登臨台北西側城牆，向外眺望。那時候，西門町的名字不叫繁華。

這是繪於清光緒廿一年（西元一八九五年）的艋舺（萬華）古地圖，距今九三年。圖右鋸齒線條是台北城牆；左上角為淡水河；中間那片空白就是西門町。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

是沼澤？或是龍穴？

一百年前，台北的中心環繞著一座堅固雄偉的城牆，這座歷時三年修築完成的四方形圍城，有東、南、西、北四個城門和一個小南門，城門旁的階梯可以登上城牆和城門二樓。

由西側城牆望出去，遠遠地淡水河沿岸商船雲集，岸邊雜列簡陋的棚屋，赤腳粗膊的船伕上上下下搬運貨物。

西南方則密集了街道、屋宇和寺廟，龍山寺矗立其中，這是台北開發最早、最繁榮的地方——艋舺（今稱萬華）。

一條鐵道橫亙的北方，也聚集了許多店鋪住宅，人群來往在曲曲折折的市井巷道中，忙碌的程度不減艋舺。那兒是因淡水河淤淺改道而繼艋舺之後新興的市集——大稻埕。

回觀城內，又是一番景象。寬坦筆直的街道上，不但排列了整齊的店鋪住屋和農地，還有許多官署衙門、書院學堂，一看即知是經過規劃的重要商業和行政中心。

然而，在淡水河沿岸、艋舺、大稻埕、西門（寶成門）之間卻圍了一大片低地。低地上一條大水溝流貫，溝旁是零星的農地，其他則遍佈沼澤、墳墓。

西門圓環，攝於民國廿四年。經過四十年的建設，西門町已不再是往日的沼澤地。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

荒丘頹墳，景況寥落

白天，除了洗衣婦人、耕作的農夫和放牛砍柴的牧童樵子行經外，偶爾無所事事的人躺在荒丘頹墳上哼著調子，此外人跡稀少。

夕陽西下，入夜後城門關閉。此地只剩烏鴉聒噪，蟲鳴淒楚，氣氛十分陰森，平添了多少城內居民茶餘飯後話靈異的材料。

西元一八九五年（光緒廿一年），中日甲午戰爭，我國戰敗，被迫簽訂馬關條約割讓台灣。日本人佔據台灣後，以台北為軍政中心，展開向台移民的計畫。

初來的日本人集中城內，他們爭購土地，使房價暴漲。經過大興土木建設，城內成為日本人的商業、住宅和軍政中心。

西元一九二八年（民國十七年），台北市第一棟鋼筋水泥造的六層大樓——菊元百貨公司（光復後改名中華國貨公司，今為世華銀行所在地），就座落於博愛路和衡陽路路口，使日據時期分屬榮町、京町和本町的衡陽路、博愛路和重慶南路，成為城內最熱鬧的高級百貨商店街。

比較起來，靠近西門一帶的景況則寥落多了，附近的土地每坪只值日幣五元。至於一道城牆之隔，西門城外的那片低地，就更乏人問津了。

清朝時的台北市衡陽路。清光緒十一年，巡撫劉銘傳下令整建，鋪設石條及石子路面，兩側則蓋二層樓的店鋪住宅。路中央有「急公好義坊」，因此這條街又叫石坊街；此坊現已移至台北新公園內。遠遠的城樓就是西門城。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

梳妝打扮，後來居上

遲來及有眼光的日本人卻看出這堜~於重要的交通地位，是聯繫城內、大稻埕、艋舺的緩衝地，於是大量購置，有計畫地擴建成商業、娛樂區。

日本人首先擴建西門城外清朝劉銘傳任台灣巡撫時開闢的道路——通往艋舺祖師廟的新起街（自西門圓環起的漢中街接長沙街），再遷移墳墓，填平溝渠。

次年，又在新起街頭興建「西門市場」。十二年後（西元一九○八年）改建成一棟紅磚砌造的兩層建築。仿八卦的八角造型非常突出，大家俗稱「紅樓」（今紅樓戲院所在地）。紅樓前後留有寬廣的空地，日本人常在市場裡，開辦一些食品品嘗會和蔬果展示會。

衡陽路的民宅，在民前一年水災中大半毀損，日本政府乘機改建為歐洲文藝復興式建築，街景有了很大的改變。這條路在民國十一年改名為「榮町」。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

龍在發怒，銅牛鎮壓

一九○○年，日本政府認為城牆阻礙了交通和市區的發展，決心拆除。翌年，西側城牆拆毀，原址沿線修築縱貫鐵路和三線道大馬路（即今中華路）。

西門原址則在幾年後成為一座橢圓公園（即今西門圓環），從此打通了城內與附郊。中心還造了一座噴水池，池中四條噴水銅牛。據說當年拆城，許多工人從城牆上摔下而死，當地人認為日本人動了龍穴，龍在發怒。日本人因之以銅牛鎮壓，此後卻成為情人約會、休憩的地方。

自此，城外這片貌不驚人的沼澤地，已然不再是荒墳野塚、乏人問津之處。然而附近地勢過低，仍是亟待解決的問題。

淡水河沿岸（西門國小以西）的地基，一般較城內低二．五公尺左右；兼之淡水河嚴重淤淺，每遇大雨，河水倒灌，區內泛濫成災。至於平時也汙水匯流，蚊蚋叢生，不但隔絕了艋舺和大稻埕，更是西門商業區發展的最大障礙。

博愛路在日據時代叫做「京町」，也是文藝復興式建築，與衡陽路同為主要的百貨商店街。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

走，上西門町去！

一九一四年，一項大規模的填土計畫展開，首先興築淡水河堤防；繼而分別自中崙及八張犁（西園區，特三號排水溝附近）運土填平這塊面積達十二萬坪的低地。工程歷時三年，直到一九一七年五月竣工，再分段鋪設道路、店屋，一個新興商業區大抵成形。

日本人很得意地將這項工程事蹟刻在石碑上以資紀念，立於西門國小前，二次大戰時卻遭到轟炸，碎裂多塊，至今不知去向，為西門町再添傳奇。

長久以來，「上西門町！」一直是人們再熟悉不過的一句話。它可能指「去看場電影！」，可能是「逛逛街如何？」說話的人和聽話的人也都明白，無論是逛街、看電影，總之，指的是那塊人頭鑽動、熱鬧非常的地方。

哪堿O西門町？人人心知肚明；地圖上卻找不到這個東洋味十足的地名。究竟，西門町明確的範圍在哪堙H

民國十一年，日本人為了更進一步穩固統治基礎，在台推行「皇民化」運動，廢除台北自清朝以來原有的街名，將台北劃分為六十四町。「西門町」從此出現並流傳在市民的口中。

根據日據時期的台北市街圖顯示，當時西門町的範圍，只限於現今從中華路到康定路的成都路兩側街廓；一般人則以西門町作為西門商業鬧區的代稱，範圍包括當時的末廣町、壽町、濱町、泉町和築地町，這五町的日本人還組織了一個「西門會」。現在大致是東到中華路，西止昆明街，北起漢口街，南至成都路。

整齊平坦的街道，新建的屋舍，吸引大批人口遷移居住，西門町因此迅速繁榮起來。

城內這一帶一直是台北的行政、金融中樞所在。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

電影街歷史悠久

「看電影，上西門町」，是其來有自的。中國第一部公開放映的電影地點就在西門町。根據記載，日本在台執政者，為了壓低台灣同胞的抗日情緒，多把日本的種種介紹到台灣。於是在西門町現在的新生報業大樓前面廣場上，臨時架起一間木屋，由日人高松豐次郎所組成的「台灣同仁社」放映自日本攜帶來台的影片。時間是民國前十年（西元一九○一年）十一月上旬。兩年後，才有西班牙人雷瑪斯從歐洲攜帶數十卷影片到上海放映；同年，林祝三也從美國帶回影片和放映機，在北平的打磨廠公開放映。

此外，西門町原有「榮座」（今萬國戲院），是一幢純日本宮殿式的歌劇院，專供日本人觀賞舞台劇，電影出現後，偶爾也放映影片。戰時日本人鑑於電影的傳播效果好，曾利用電影在西門町募集國防基金，馬上得到十萬餘日圓款額，頗為鼓勵電影發展。高松一派的人立即抓住機會，在西門町日本菜館「芳乃亭」隔壁興建「芳乃館」（曾改名美都麗，今國賓戲院），是第一家電影放映館，這個戲院只供日本人欣賞，座席全用榻榻米鋪成，方便日本人盤腿而坐的習慣。相對地，台胞的戲院只能興建在大稻埕，為一棟簡陋的木屋，稱為「芳乃館」別館。

本派本願寺，是以台灣紅檜為建材的仿唐中國式建築。正殿有五百坪，兩廊、周圍庭園共約二千五百坪，為當時西門町規模最大的佛寺，可惜已毀於一九七五年，原地現被違章建築佔據。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

西門情調，東洋風味

此後，「新世界館」（今新世界戲院）興建，和「芳乃館」形成對立的局面，他們各自與日本的日活、天活兩電影公司簽約，取得影片放映權。後來又續建國際館（國際戲院，今改建萬年大樓）、大世界館（今大世界戲院）、台灣劇場（台灣戲院），電影街因之成為西門町的代名詞。

西門町是日本人一手創造出來的商業、娛樂中心，這一帶自然是日本人的特區。民國十五年左右，大小街道上，已經到處都是食堂、大酒家、舞場、酒吧、咖啡座。以食堂來說，西式的有新世界館右邊的高砂碑酒間、美都路館；日式小吃館如壽司、佃煮、蒲燒、燒鳥等，在新世界後面的小弄裡，就集中了廿幾家，日本人稱之「片倉通」。

西門市場也以日本人為服務對象，除了正面的八角樓和兩側連結的商店外，前後的空地攤販雲集；橢圓公園中則多小吃露店，入夜後點起一盞盞的燈籠，在廣場上擺開，一片燈海，熱鬧異常，形成有名的「西門夜市」。當時本省人禁止入內遊玩或做生意，所以這堛漫]市和萬華龍山寺、大稻埕圓環的漢人夜市氣氛迥異，來往的男女老幼都是身穿和服木屐，口操日語者，賣的也是日本人的衣服飾品，台灣人稱之為「西門情調」。

昔日西門町的門戶：西門市場，又稱紅樓。為紅磚砌造的八角形建築。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

戰敗歸國，神明火遁

你可能也有過這樣的經驗：在西門町看電影、逛街的當兒，腦中想的可能還是似幻又真的劇中情節；眼下耳堳h是花衫人潮。忽而，滿目琳琅的店鋪街市間，突兀地端坐一對石獅。往堭璆h，赫然是個十丈紅塵裡，香火繚繞的媽祖廟。

這是成都路上的天后宮，也是西門町諸多寺廟的僅存者。日據時代，日本人陸續在西門町建了許多日本寺廟和神社，東本願寺和本派本願寺（俗稱真宗西本願寺）為區內兩大寺廟。這兩座寺廟，總社都設在日本京都，是日本人在台灣的佛教中心，本省人則直呼「和尚間」。

至於天后宮現址，原是名為「弘法寺」的木造建築。這些在日據時代守護日人的寺廟，多隨著二次世界大戰結束、台灣光復後，或被拆除，或遭回祿。

東本願寺是一所印度風格的寺廟。如今已拆除改建為來來百貨公司、獅子林商業大樓。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

稻荷神社，迎財鎮煞

東本願寺光復後被拆除，原地早先改建店鋪，現已翻建成來來、獅子林百貨和六福大樓。西本願寺光復後改為理教總公所，六十四年清明因祭祀骨灰不慎，引發大火，使這座宏偉的仿唐建築也付之一炬。

西門市場左側的「稻荷神社」，則有不少傳說。其中，有人認為在興建西門町之初，為了鎮壓當地的孤魂野鬼，日本人特地從京都總社請來「狐狸神」坐鎮於此。實際上，「稻荷」是為人們帶來稻米耕作及富庶的神祇，狐狸是祂的信差，在日本人的信仰中，是商業的守護神。日本人把神社設在西門市場的入口，用意非常明顯。

日本人走了，神社關閉了，而西門町卻從來未被冷落。

光復後不久，國民政府遷台，大量人口湧入台灣，而擅做生意的上海人，一眼就覷中這個介於萬華、大稻埕、城內，年輕亮麗的西門町。在他們眼裡，這不就是上海十里洋場的小縮影嗎？

西門町又成了眾人爭搶的地段。比起日本人初到的景況，更是不可同日而語。除了公有土地經政府接收外，日本人在回國前將住屋店面私相授受，有的甚至賺了大錢而走；而更多購得的人，日後就在這堶葆斂佴F。

五○、六○年代的西門圓環。在巨幅霓虹燈映照下，噴水池四周成為人們休憩、約會的去處。（李乾朗／戶外雜誌社提供）

中華商場成為西門長城

有錢人在這堸等芛N；戰後身無長物的難民也湧向此地，暫在鐵路兩側、西門圓環、成都路一帶棲身。

台北市政府遂委託市警民協會搭建三列臨時棚屋於鐵路兩側，安頓難民。日後住民就地經營一些日用雜貨店，或各式鄉土口味的小吃飲食店。

為瞭解決該區日趨嚴重的違建問題，經過協調，民國五十四年，完成中華商場，租給當地的違建戶，共分八區，分別以忠、孝、仁、愛、信、義、和、平名之。每區均為一列長方形的三層樓建築，沿著鐵路東側一字排開，像一道捍衛西門町的長城，成為西門町最醒目的門戶。

一、二樓為大陸各地的飲食小吃和電氣、民俗古玩等專業店，為西門町帶來另一種大眾化的消費型態，也使原本日本味濃郁的西門町成為地方色彩豐富的集中地。

未幾，商人又看上了中華商場頂樓，是絕佳的廣告地段。於是巨幅霓虹燈立體廣告牌又在此一字排開。西門町在一片五光十色、流轉變幻的燈海籠罩下，電影院、百貨公司、餐廳、服飾店……如雨後春筍般激增。

供奉媽祖的天后宮，位於成都路上，它是由以前的弘法寺改建而成，香火十分鼎盛。（鄭元慶攝）（鄭元慶攝）

永遠的西門町？

無論你叫她窪地或龍穴，西側城門外的這塊低地上，傳奇從未停止上演。

六、七十年代詭幻的霓虹燈下，年輕人在咖啡屋堭q存在、虛無，談到後現代、解構；失意老去的大明星，從陸橋上躍向疾馳的火車；年輕美貌的女娃兒又在另一個奇遇中圓了明星夢；你可以看到人們飛黃騰達起高樓，也不時聽說哪家的老闆一夜豪賭敗盡產業，……。

台北人的舊夢新愁，就在這媢鼰角S啟，演了又演。而西門町的丰姿紅顏難道不會老去？

〔圖片說明〕

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台北城的西門，又稱「寶成門」。

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這是繪於清光緒廿一年（西元一八九五年）的艋舺（萬華）古地圖，距今九三年。圖右鋸齒線條是台北城牆；左上角為淡水河；中間那片空白就是西門町。

P.80

西門圓環，攝於民國廿四年。經過四十年的建設，西門町已不再是往日的沼澤地。

P.80

清朝時的台北市衡陽路。清光緒十一年，巡撫劉銘傳下令整建，鋪設石條及石子路面，兩側則蓋二層樓的店鋪住宅。路中央有「急公好義坊」，因此這條街又叫石坊街；此坊現已移至台北新公園內。遠遠的城樓就是西門城。

P.80

衡陽路的民宅，在民前一年水災中大半毀損，日本政府乘機改建為歐洲文藝復興式建築，街景有了很大的改變。這條路在民國十一年改名為「榮町」。

P.81

博愛路在日據時代叫做「京町」，也是文藝復興式建築，與衡陽路同為主要的百貨商店街。

P.82

城內這一帶一直是台北的行政、金融中樞所在。

P.82

本派本願寺，是以台灣紅檜為建材的仿唐中國式建築。正殿有五百坪，兩廊、周圍庭園共約二千五百坪，為當時西門町規模最大的佛寺，可惜已毀於一九七五年，原地現被違章建築佔據。

P.82

昔日西門町的門戶：西門市場，又稱紅樓。為紅磚砌造的八角形建築。

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東本願寺是一所印度風格的寺廟。如今已拆除改建為來來百貨公司、獅子林商業大樓。

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五○、六○年代的西門圓環。在巨幅霓虹燈映照下，噴水池四周成為人們休憩、約會的去處。

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供奉媽祖的天后宮，位於成都路上，它是由以前的弘法寺改建而成，香火十分鼎盛。（鄭元慶攝）