提供美麗、風格，賺取金錢、信譽——成衣業正待更上層樓

文‧楊小萍　圖‧鐘永和楊小萍

1983 8月

提供美麗、風格，賺取金錢、信譽——成衣業正待更上層樓。（鐘永和／楊小萍）

近年來，我國成衣業成長相當迅速。以內銷市場而言，百貨公司裡數目極多的服裝專櫃，與滿街的服飾店，都佈置得美輪美奐，供應各種流行服裝，樣式、顏色應有盡有，看得人眼花撩亂，很能刺激購買慾，也大大滿足國人在穿著上的需求。我國成衣亦大量銷往世界各地，每年為國家賺取鉅額外匯，業者並正努力走向產製高級品的路線。

二、三十年前，國內不似今日這樣繁榮、富裕，國人穿衣注重實用、耐穿，對樣式、顏色與時尚則不大講求。當時許多人家都置有縫衣機，家人穿著多由主婦自行縫製；若主婦不擅縫紉，或需要比較考究的外出服，則購布到裁縫店縫製。與購買各色成衣相較，實在既不方便，花費也較大。

當時國內成衣業尚在萌芽階段，只有小規模製作軍服、學生服或其他團體服的工廠。後來，國民經濟情況逐漸好轉，對衣服質量的要求愈來愈高，加上工作、生活忙碌，無論自製或去裁縫店做衣服，都顯得太費時間，國內成衣業因而興起。

國內產製的成衣，除前述團體服外，先是從內衣褲開始，接著是童裝、襯衫、長褲，再接著是女裙，然後則是洋裝、套裝。在這逐漸發展的過程中，我們也因傳播與交通事業的進步，以及國內受過服裝專業訓練的人增加，愈來愈能握掌世界潮流，所製成衣價廉物美，使得國內同胞可以輕而易舉地購買各色流行服裝。

圖1.～4：各式休閒裝及輕便的外出服，是夏季服裝的大宗。（鐘永和／楊小萍）

第二代成衣業者正待大展鴻圖

目前我國內銷成衣業已邁入第二代，其中不乏有理想、有抱負的業者，他們經常參閱各種國外服裝雜誌，也常出國考察外國服裝業經營的實況。除模仿外國成衣樣式外，有些業者根據這些訊息，揉和自己的創意，做出適合國內市場的成衣；也有人在充分消化吸收後，自行設計出具有獨特風格的服裝。

國內成衣種類，依購買對象的不同，大致分為少女、淑女、少男、紳士裝四大類。

少女裝的消費階層以年輕女性為主，流行感明顯強烈，款式活潑多變，物美價廉，以「花樣」、「比其」、「飛行船」、「五個銅扣」、「楊格」、「名揚」、「愛門」、「生活」……較具代表性。其中以「愛門」和「生活」的服裝最有特色。

幾年前歐美服裝界吹起的「中國風」已經平息，國內那陣子生產「中國穿」的廠商也改製時下流行服裝。但愛門負責人周志良認為，中國穿在設計上充分表現中國精神，極具特色，它應該具有存在的價值，因此仍然堅守中國路線。由於同類競爭者銳減，市場反應看好。

「生活」服飾具有濃厚的邊疆、山地等地方色彩，大量採用棉麻印染布料，有質樸原始之美，很能迎合現代人嚮往自然的心理，在西式少女裝充斥的市場裡，樹立了自己的風格。

圖1.～4：各式休閒裝及輕便的外出服，是夏季服裝的大宗。（鐘永和／楊小萍）

女裝、男裝、童裝、運動服齊頭並進

淑女裝的消費階層以職業婦女為主，由於職業婦女的購買能力高，且社交機會多，因此淑女裝多採質感細緻的高級布料，做工講究、式樣端莊，售價也比較高，知名的品牌有「東洋」、「勝華」、「瓊安」、「迦爾佳」、「汎式」等。

過去國內的流行服裝一向以女裝為主流，原因之一是國內男士比較保守，不太講究穿著。近年來社會風氣比較開放，年輕男士開始懂得「打扮」自己，許多製作青少年男裝的廠商應運而生，例如「亞當」、「高速」、「俊」等。

紳士服以西服、西褲為主，適合上班及正式場合穿著，在顏色、款式上鮮有變化，著重質料及做工，以「嘉裕」、「歐風」為代表。

另外值得一提的是，近年來國人休閒運動風氣很盛，市面因而出現多種國產名牌高級運動休閒服，例如「肯尼士」、「愛迪達」、「綠的」、「選手牌」等。

現代父母因經濟能力好，教育程度高，及子女數減少，對子女的照顧無微不至，盡量滿足他們在各方面的需求。這種情況下，童裝也出現許多經過精心設計的高級品，無論外出服、運動服、睡衣、泳裝……，童裝部均有銷售，並且講究鞋、帽等搭配。

圖1.～4：各式休閒裝及輕便的外出服，是夏季服裝的大宗。（鐘永和／楊小萍）

成衣店經營各顯神通

內銷成衣業者，一般都在百貨公司設立專櫃，這種經營方式固能省去自行開店的投資與風險，但每賣出一件衣服，百貨公司要抽取貨價的32%，同時囿於專櫃空間狹窄，較難展現服裝特色。

部分廠商為建立自己的銷售據點，獲取更多利潤，並在陳列上表現服裝特色，乃自行成立專賣店或門市部。在這類商店中，最引人注目的是少女服飾專賣店，店面裝潢設計得新潮活潑，並播放熱門音樂，呈現一片青春氣息。除銷售服裝外，也兼售各種流行飾物，如項鍊、耳環、提包、鞋、帽等。

地攤和外銷成衣店的出現，對百貨業者及服飾店的生意造成很大威脅。地攤的貨源主要來自地下工廠，有些成衣廠為出清存貨，也會將貨品以低價切給地攤。由於地攤不必繳稅、付租金，因此貨物價錢便宜，有時亦不乏佳品；加上國內多數消費者尚無注重衣著品牌的習慣，地攤的生意相當興隆。

圖1.～4：各式休閒裝及輕便的外出服，是夏季服裝的大宗。

外銷成衣業發展快速

九年前，國內出現第一家外銷成衣店「津秋」，收購外銷成衣廠的存貨，以平價賣給顧客。接著又出現「梧康」、「永璇」、「飛達」……幾家外銷成衣店。由於外銷成衣是以機器大量生產，成本較低，售價便宜，而且有些樣式、品質還不錯，加上外銷成衣店採開放式經營，顧客可自由取衣試穿，因此頗受歡迎。

同時國內也有上千家外銷成衣廠，每年為國家賺取可觀的外匯。

根據海關統計，成衣外銷金額民國六十一年是四億六千多萬美元，七十年時已增至廿八億四千多萬美元，十年間成長6.17倍，平均每年成長率達25.19%。

去年受到世界經濟不景氣的影響，成衣外銷金額為廿九億多美元，僅成長1%，但仍佔我外銷總金額的15%左右，可見外銷成衣工業對我國經濟的重要性。

我國外銷成衣業約在民國四十八年萌芽，當時香港成衣外銷已有十年、日本也有五年的歷史，由於港、日的工資漸漲，一些外國商人轉向工資低廉的臺灣訂購成衣，外銷成衣廠遂陸續出現。

圖5：高級童裝大批上市，小朋友也為之吸引。（鐘永和／楊小萍）

外銷成衣多以價廉取勝

早期國內承製的外銷成衣，都是裁製簡單的運動衫、襯衫、便裝等，多半採用便宜的針織及尼龍布料，單價偏低。民國五十八年，我國成衣出口的船邊價平均每打只有五塊多美元。

少數有遠見的業者鑑於國內工資日趨上漲，如果繼續生產低級品，將無法和工資低廉的印尼、菲律賓、中國大陸等地競爭，於是開始嘗試承製較高級的產品，「福昌」即是一個典型的例子。

福昌成衣廠成立於民國五十八年，一設廠便採用當時國內最新的特多龍布料，製作每打十六美元船邊價的女襯衫，把外銷成衣業提昇到一個新層次。十多年來福昌不斷力爭上游，目前有些產品的船邊價已增至每打一百廿美元，主要承製名牌女裝，包括 Christian Dior, Jones New York, Liz Claibourne 等。

福昌總經理陳德興畢業於臺北工專紡織工程科，先後到過美國勞威爾和英國里茲大學深造，繼赴瑞士實習。又曾遍訪美、日各大紡織與成衣廠，對成衣業的理論與實務都有深入的瞭解。

陳德興指出，當年福昌會走製作高級品的路線，可說是機遇、使命感加上決心配合而成。當時，他有個在香港做成衣生意的朋友，向他訂製較高級的產品，同時也到廠裡給予技術指導；而陳福興本人素來有心汲取新知識與新觀念，便自然朝著製作高級女裝的目標發展。

圖6：年輕時髦的少女是服飾店的常客。（鐘永和／楊小萍）

耐住寂寞、艱辛，勉力做先驅

先驅者常是寂寞的，福昌也不例外，每到一個轉型期，就會面臨許多問題，因無先例可援，經營者常不免感到痛苦、惶惑，例如：對員工的要求提高，員工就生抱怨，造成人事流動；在技術上要不斷摸索、改進，很費心力；經常需籌措大筆資金以購買新機器……。在嘗試的階段，可能因達不到客戶的要求而遭退貨，或因生產過程有差錯而導致效率減低……。凡此種種，都會使成本增加、利潤降低，經營十分吃力。

但痛苦總是有代價的，陳德興相信產製高級品的路線正確，只要堅持到底，成本必會逐漸回收，而且不致被潮流淘汰。福昌在近年來已逐步看到辛勤耕耘的成果。

在國內任何工業都欲朝高級品路線發展的今日，成衣業也須要「升級」。

我國成衣業多以中低級品起家的，不可能在一時之間脫胎換骨，因此經營者在有心「更上層樓」之前，需先摸清生產高級品所需具備的條件（如：資金、設備、技術、市場……），然後以決心和毅力來準備這些條件，再義無反顧地朝新路走去。

提昇加工層次是必走之路，但也不能罔顧現實，成衣廠通常可用「雙管齊下」的辦法，也就是一面仍生產並改進原級產品，繼續賺取穩定的利潤；另一方面逐步嘗試做高級產品，等成功後，就逐漸放掉低級品，以達到升級的目標。嘉隆的作法就是如此。

嘉隆公司的領導人是兩個由歐洲學成回來的博士：董事長朱英龍是機械工程博士，總經理胡僑榮是法學博士。

圖7：少女服飾店的櫥窗，設計得新潮活潑。（鐘永和／楊小萍）

天下無難事，只怕有心人

嘉隆的前身在民國六十年成立，但經營一直未上軌道。六十四年十月，朱英龍由他弟弟手裡接管嘉隆，重新改組，從此嘉隆業務蒸蒸日上。

嘉隆剛開始製作女裝時，生產的是每打十五元的低級品。總經理胡僑榮到處拜訪、拉關係，鍥而不捨的推銷，果然打動不少客戶，爭取到很多製作高一級產品的機會，嘉隆的技術水準也日漸提昇。

在一步步往上爬的過程中，嘉隆通常先以品質好、價錢便宜的低姿態招徠顧客；等腳步站穩了以後，再求合理的利潤。

早期嘉隆的信譽尚未建立，有一次好不容易爭取到美國 Limited Store 二千五百打的訂單，但客戶參觀工廠後覺得不滿意、不信任，打算取消訂單。嘉隆力爭，雙方討價還價，結果客戶答應打數減半。這是一筆只許成功、不許失敗的生意，嘉隆全力以赴，終於博得顧客的讚許。

四年前，嘉隆爭取到美國名牌 Lady Manhattan 的訂單，這又是一項嚴格的考驗，嘉隆也全力以赴，取得客戶的信賴。接著 Givenchy, Pierre Cardin 等世界名牌客戶也慕名前來訂購。

以目前情況來說，國內生產高級品的廠商畢竟還是少數，多數業者仍在生產中、低級品，原因是中低級品仍有相當的市場，也有相當的利潤可圖。

圖1.3.4.5：富有中國風味的愛門服飾，具有獨特的風格。（鐘永和／楊小萍）

強敵環伺，不自強難以圖存

不容忽視的是，在國際成衣市場上，我們的勁敵愈來愈多，除韓國、新加坡外，緊追不捨的還有中國大陸、菲律賓、印尼、泰國……，如何在這場華衣美服的爭戰中，立於不敗之地？生產高級品，拋下低開發國家，提高市場競爭力，是條非走不可的路。

究竟何謂高級成衣？各種說法不一。嘉隆總經理胡僑榮認為，高級成衣是：不是專為特定對象製作在特殊場合穿著的，也並非以機器大量生產的衣服；而是少量、製作精緻、可供部份人在平常穿著，受流行趨勢影響，同時也能帶動流行的服裝。

也有業者認為，可從選料、配件、製作的嚴謹與否，商標的知名度、售價，客戶對產品的要求程度……，來認定是否為高級品。以國內目前標準而言，如果承製的是世界名牌，在美國百貨公司的售價，女襯衫每件美金六十元以上，一套西裝美金一百五十元以上，應可稱為高級品。但事實上這個價格，在美國只能算是中上級品。因此有人以為，所謂的高低級，實是一種相對的說法，製作高級品背後的含義，應是一連串不斷求進步的過程。

圖2.6：生活服飾帶有濃厚的原始或邊疆風味。

成衣廠分工極細

成衣廠不像裁縫店，一件衣服從頭至尾由一位師傅主控全局，而是種團隊工作，亦即從打版、剪裁、縫合、整燙到包裝，都是分工合作，每人僅負責一小部份，並採用機器代替大部份人工。如何妥為運用人力、物力，提高生產效率，降低成本，且品質達到客戶要求的標準，以賺取更高的利潤，是每個成衣廠所關心的問題。

目前成衣廠採用許多機器，可節省人力、增加工作效率，例如裁布有裁剪機，開口袋有開袋機，貼襯布有壓襯機，新式縫紉機更裝有自動切線機……。但比起美、日等國成衣廠的自動化程度，仍然落後一大截。

中國紡織工業研究中心總經理李慶生認為，我國工資日趨上漲，成衣業若想在國際市場上保持競爭力，極須進一步提高自動化。

成衣業不像一般工業，可整體一貫作業，固定生產一種產品。生產成衣須考慮季節性及流行性的變化，尤其女裝更是變化多端；而且產品愈高級，步驟愈複雜，產量也會相對降低。因此成衣業的自動化，不單是購買機器、汰舊換新的問題，更牽涉到技術、管理等層面，需要運用極高的智慧。

圖1.3.4.5：富有中國風味的愛門服飾，具有獨特的風格。（鐘永和／楊小萍）

成衣業也需注重軟體問題

有業者指出，國人常過於強調硬體建設，而忽略軟體的重要性。他認為，目前我國成衣界首先要解決的不是機器，而是管理問題。例如製作流程如何安排，才能使每個環節緊密配合、一氣呵成，這在成衣廠是門大學問。去年製作西服的嘉裕公司，特地花了新臺幣六百萬，向日本購買這方面的技術。

品質管制也是成衣生產過程重要的一環。

所謂品管，是以客戶的要求為標準。產品愈高級，品管愈嚴格。一位高級成衣工廠的品管師指出，品管最重要的是防範於未然。接到訂單，瞭解客戶的要求後，要先預見每個環節可能遭遇的問題（包括進料與製作），提醒員工注意。在製作過程中要隨時查驗，及早發現錯誤，馬上修正；如到最後驗收時才發現不符標準，就已經太晚了。

聯亞製衣業務經理洪舜智也認為，製作高級品必須比低級品更加小心，尤其在品管上，一點小地方也馬虎不得，例如接縫處要對得工整，每一寸內的針腳都有一定的數目；打扣眼和釘鈕釦也是一樣，多一針少一針都不行；所使用的主附料，例如布料、拉鍊、鈕釦……，事先要經過嚴密檢查再進貨，以確定品質合乎客戶的要求；最後，還必須嚴守交貨時間。

圖1.3.4.5：富有中國風味的愛門服飾，具有獨特的風格。（鐘永和／楊小萍）

知人善任，建立同仁共識

成衣廠和其他工廠一樣，老闆是否知人善任非常重要。許多經營者都表示，他們喜歡用有實務經驗、工作熱忱及能接受新觀念的人，至於學歷和年齡，則是次要因素。

以嘉隆為例，廠長杜美先是學徒出身的老師傅，但他卻曉得，成衣業要求發展，必須走高級路線。在工廠裡，他嚴格要求品質，剪、裁、縫、燙、裝，採分層負責，而且賞罰分明。嘉隆有今天的成績，他功不可沒。

如何建立員工共識，視生產高級品為一種榮譽，也非常重要。嘉裕總經理楊炳連指出，成衣升級不應只是幾位主管喊的口號，而應全體員工身體力行。

北新針織公司為了讓員工多吸收新的專業知識，常請有關專家來演講或座談，希望藉著同仁觀念的提昇，帶動公司的進步。

另一家廠商則經常選派員工出國考察市場，不僅派經理級的高階層主管，也派實際負責生產的組長。他們除了考察國外成衣業的營運實況，也到百貨公司去逛，比較自己的產品和香港、韓國的產品優劣何在，並見識一些更高級的產品。

一位業者鄭重指出，閉門造車、坐井觀天的時代已經過去，商場上一定要知己知彼，才能百戰百勝。

圖1.3.4.5：富有中國風味的愛門服飾，具有獨特的風格。（鐘永和／楊小萍）

人員管理大有學問

人員流動率大，是成衣業生產力無法提高的原因之一。不少員工有了實務經驗後，不是被高薪挖角，便是自立門戶。成衣廠到處林立，使作業員不愁沒有工作機會，因此動輒跳槽。

有些業者因此無心好好培植員工，也無意不斷提高他們的技術，往往都是夠用就算了。但有人認為不宜「因噎廢食」，並指出，公司本身未建立完善的制度、不注重研究發展、升遷管道狹窄，也是許多年輕人求去的原因。

北新針織公司八年前經過一次巨大的人事變動，近十位中高級員工同時離職，業務一度呈現危機。廠方經此劇變，痛定思痛，對公司制度做了一番全盤的檢討與改進。老闆決定，此後要多提拔年輕人，把他們當作自己的子弟看待，盡量提供升遷機會，並送他們出國進修、參觀；凡是想進公司的人，則要通過考試，錄取者由基層做起，然後逐步擢升。三年來，北新出口金額在毛衣同業中一直佔第一位，並實行員工分紅認股的利益分享辦法，贏得北新人的認同。總經理陳達雄說：「我們學日本廠商的做法，希望做到：任何人進北新，就終生是北新的一員。」

圖2.6：生活服飾帶有濃厚的原始或邊疆風味。（鐘永和／楊小萍）

做好研究設計，自行開發新產品

除加強內部管理外，成衣業者也已注意到研究設計的問題。過去廠商接訂單，都是按客戶指定的布料、提供的款式生產；最近有些廠商已開始培養自己的設計師，開發新產品，希望能化被動為主動，提高他們在客戶心中的地位。

聯福公司的設計師范吉玉指出，在和客戶接觸中，以及分析他們提供的成衣樣本，可瞭解對方的品味，再據此設計出符合他們需要的式樣。她說：「目前聯福的出口成衣中，有三分之一是自行設計的。」

大洋針織公司在設計上也已踏出成功的第一步，輔大織品服裝系畢業的楊素貞和美國人韓安瑞芬合作無間。

韓安瑞芬曾在美國的百貨公司、紡織廠做過事，也當過服裝設計師，對美國成衣市場相當瞭解。她能說一口流利的國語，與同事溝通毫無困難，目前負責大洋的商品開發工作。

大洋針織公司和國內其他外銷成衣廠一樣，都以美國為主要市場。由於東西方人士對穿著的品味不同，中國服裝設計師自認很得意的作品，未必能被美國市場、進口商接受。因此楊素貞設計服裝時，經常和韓安瑞芬討論。

7.8：紡拓會設計中心設計的兩款輕便的少女外出服。（鐘永和／楊小萍）

先求配合世界潮流，再談建立民族風格

大洋不斷設計新樣本，並舉辦發表會，邀請外國客戶前來參觀，得到很好的迴響。韓安瑞芬得意地說：「大洋在客戶心目中已樹立很好的形象，已有愈來愈多的客戶，請我們代為設計。」

愈高級的成衣，愈需要設計，也愈受流行趨勢的影響，因此流行訊息的快速取得非常重要。韓安瑞芬每年都要到美國、歐洲或日本收集各種有關的資料，根據這些訊息，目前已設計出一九八四年的春裝及秋裝。

為協助國內成衣業者培養自身的設計能力，紡拓會於五年前設立紡織設計中心。設計師康秀美指出，外銷成衣的設計，必須符合世界潮流，不必急於創造自己的民族風格。設計中心的主要工作之一，便是收集各地市場情報，加以消化整理，編成各種專業刊物及流行快報，提供業者參考。

廿多年來，我國外銷成衣業者由於銷售、設計能力不足，一直扮演「幕後英雄」的角色，替外國客戶生產，只能賺取少許工資，沒有建立自己的品牌商譽及銷售管道。但話說回來，若用自己品牌銷售，雖然附加價值高，但風險極大。展望成衣業的未來，業者間有不同的看法。

7.8：紡拓會設計中心設計的兩款輕便的少女外出服。

中級品訂單目前不必放棄

有業者認為，雖然目前有些外銷成衣廠已有自己的設計師，但仍在起步階段，市場、銷售人才也很缺乏。在這種情況下，做幕後英雄並沒有什麼不好。只要不斷降低成本、提高生產力，並且就算是產製中級品，也絕對做好品管，完全符合客戶要求，這樣不僅不必擔心沒有訂單，還能主動選擇客戶。

但有業者認為，儘管設計和行銷人才短缺，使開拓銷售網及打品牌顯得十分吃力，但絕對是大家應該努力的方向。

據瞭解，不少廠商已開始點點滴滴地做各種準備工作，希望有一天能水到渠成，建立世界性的臺灣名牌。有的廠商正積極物色及培養行銷及設計人才；有的已在美國設立據點，收集商情，試圖自行在當地打開市場；有的經常派員出國考察、受訓……；紡拓會也常協助廠商在國外舉辦服裝展示會，希望能吸引客戶到國內採購成衣……。

在設計人才的培育上，國內大專院校雖設有相關科系，但到底起步較晚，學習環境較差，因此業者不妨選派有潛力的相關科系畢業生到國外學習；或和外國有才華但尚未成名的設計師合作，以提高設計能力。

至於行銷方面，業者認為，打品牌最好的方式，是先找一個重點市場，並請了解當地情況人士負責銷售實務。聯大製衣副總經理陳迪克則建議，運用紡拓會、外貿協會的力量，協助一些管理好、但營銷能力差的廠商，洽請大貿易商代為布好銷售網，據以銷出自己的品牌。

圖1.2：紡拓會設計中心設計的男女冬裝及色彩豔麗的春夏女毛衣。（鐘永和／楊小萍）

忙著搶配額，無暇用心改進營運

除設計、行銷能力有待加強外，我國外銷成衣界仍存在許多難題有待克服。配額的問題就很棘手。

近廿年來，美國、歐洲共同市場、加拿大等地，為保護本國紡織業，先後對我國的紡織品（包括成衣）設限，就是所謂的配額。配額可分基本配額和自由配額兩種，基本配額按廠商設限前出口實績核配，換句話說，設限後才成立的廠商則無基本配額；自由配額則由廠商憑訂單申請，統一比價，按單價高低順序分配，目的在鼓勵高價品出口。

多數設限國都允許我國配額數每年呈小幅度成長，加上每年總有廠商用不完而繳回，以及違規被沒收的配額，使得自由配額的數量愈來愈大。而無基本配額的新廠愈來愈多，自由配額遂成為搶手貨，因此有浮報單價，甚至買賣、偽造配額的情形發生。還有配額掮客的介入，使得產銷秩序大亂，對我國商譽也有不良影響。

一位業者說：「大家花了很多精力爭取配額，無法專心發展業務；投機份子太多，規規矩矩做生意的人反而吃虧。」

如何有效管理配額，無疑是當務之急。紡拓會秘書長趙諒公指出，目前經濟部正在研究修改配額管理辦法。希望新的辦法，能達到防止投機份子攪局，鼓勵業者作計畫產銷，並生產高價品，把市場分散到非設限地區……等目標。新辦法預計八月底公佈，明年開始實施。

圖1.2：紡拓會設計中心設計的男女冬裝及色彩豔麗的春夏女毛衣。（鐘永和／楊小萍）

宜淘汰小廠，以免劣幣驅逐良幣

除配額辦法應修正外，許多業者更呼籲政府仿照新加坡的做法，訂定設廠標準，以免成衣廠無限制的增加，彼此惡性競爭，削弱力量，阻礙成衣業的發展。

原料的供給則是另一個問題，成衣業在整個紡織業屬於下游工業，所需的布、紗需中、上游的紡織業者提供，但多數紡織業者缺少開發新產品的觀念，而且量少不做，產品品質不穩定，交貨也不准時……。因此，訂製高級品的客戶，多指定廠商採用進口布料。此事反映整個上、中、下游無法配合的毛病，遲緩了產業升級的腳步。

任何一種產業的升級、產銷秩序的建立與外銷網的拓展，都不是容易的事；成衣業在近年來發展過速，小廠數目過多，更是好比馱上了偌大包袱，邁步吃力。

然成衣業是推動紡織業發展的重要下游工業，它有必須發展興旺的重責大任。在國內業者中，不少有志氣、有遠見、懂方法的業者，已逐步打出了局面。我們因此相信，只要政府行政機關、學術研究單位與廠商、貿易商，都能以為大局著想的心態，彼此通力合作，並各自求進步、求發展，則渾沌的局面，必能在短期內釐清，使「夕陽工業」展現曙光。