多年來，探索雲南對我來說是個不可能的夢，念頭是在八○年代初，逛加德滿都街頭書店時看到幾本小書、雜誌中的有趣圖片而產生的，但總顯得縹緲虛無。
八○年代末，我棲身泰北，與山居的僾尼族 (Akha) 共事。僾尼族源自雲南，是雲南最大少數民族彝族的後裔，我對雲南的嚮往再度燃起。一九九二年，清邁與昆明間的航線開放，在好奇心的驅使下，我動身前往西雙版納探尋僾尼族和溙族 (Dai) ，希望將他們和住在泰國的族裔做一比較。
然而我一旦淺嚐，便欲罷不能，此外，一項發現令我欣喜若狂。在我所寄居的泰國，少數族裔已納入主流，無論山地或平地的傳統文化都在凋零，然而在雲南大多數的地區──起碼在少數民族的故鄉──情況正好相反。
十多年來少數民族的傳統文化在雲南壯大，這可說是這個地區中的異數，連政府都加以鼓勵。新生代永遠走在前端，年輕人被訓練成為納西族的東巴〔譯註一〕與彝族的畢摩〔譯註二〕，少女們重拾刺繡等古老手工，少數民族的語言普遍通行，寧蒗縣的學校甚至將之納入課程。節慶辦得一年比一年盛大，大的寺院全部經過整修，這裡的宗教生活，怕是比中國大陸的任何其他一地都自由。
這樣的情況，會持續下去嗎？它是雲南傳統文化在步入歷史之前垂死的掙扎，如同其他許多地方一般，或是一個全新的開始？無論最後答案為何，這畢竟是個不尋常的社會現象，驅策著人們用相機、用問卷、用錄音帶，趁著它還存在，一點一滴記錄下來。當年喬治•凱特林 (George Catlin) 遍遊美國西部，為美國原住民繪出一張張的畫像，我感覺自己彷彿是二十世紀末的喬治•凱特林，帶著一只相機而非一隻畫筆，趁著雲南的少數民族仍願優游於自己的古老文明中時，記下他們飛揚的神采。
原來只是作為一種記錄的工作，漸漸地化作了自己的一部份。拜訪多次後，雙方的信賴與了解增加了，友誼因往還的頻密而益加穩固。漸漸地，我發覺自己正奮力學習我的雲南朋友身上那些令我欽佩的特質──溫暖好客的情懷、對自然環境的深愛、對不可抗拒之厄運的反抗，以及在苦盡甘來時知足盡歡。
多年前，雲南的人們虜獲我的心。如今，他們已擁有了我整個的靈魂。
（彭玲嫻翻譯）
譯註一：東巴係納西族傳統宗教東巴教的經師，凡遇婚喪、年慶、治病等，都要請東巴去唸經。
譯註二：畢模是彝族原始宗教祭儀的主持者、祭司和知識傳播者，人們視為「智者」和「知識最豐富的人」，大凡喪葬病禍等，多請畢摩去禍驅鬼。
p.108
瀘沽湖。世間可有什麼地方景色比此處更明媚秀麗？畫張地圖給我吧！
p.110
充滿了節慶歡樂的彝族花腰姑娘。
p.111
楚雄山間的吹笛人。
p.112
與傳統為伍的人永遠是傲氣昂揚的──石屏縣的彝族花腰婦人。
p.113
姚安縣的回族男子。
p.114
這位栗粟姑娘走起路來雍容氣派，好似公主。
p.115
金•古德曼，美國人，旅居東亞達二十五年以上，曾先後居住於韓國及尼泊爾，目前定居泰國清邁。二十年來從事藏、緬地區少數民族研究不遺餘力，精通天然染色及紡織，以收集及經銷東方工藝品為業，攝影與文字作品曾刊於數種國際期刊中，並著有多本著作，最新著作為《與僾尼人相遇》(Meet the Akha)。
瀘沽湖畔的摩梭姊妹忙著家務。
與傳統為伍的人永遠是傲氣昂揚的——石屏縣的彝族花腰婦人。
