年初，監察院針對市售茶葉原產地標示不實及農藥殘留檢測寬鬆問題，對行政院衛生署及農委會提出糾正。

糾正文指陳：進口茶與台灣茶無論混充比例如何，都一律標示「台灣」為原產地，顯然不合理；並質疑衛生署對於國外進口茶葉查驗的規定，較台灣出口日本茶葉的報關規定寬鬆，危害國內消費者權益。

一紙糾正函掀開了茶壺蓋，眾人窺探下，才知自己白白喝了數十年的台灣茶，卻連它是「農產品」或「加工產品」都搞不清楚，「台式茶」和「台灣茶」更暗藏玄機。這對消費者固然不公平，對茶產業也非好事。

茶黑黑，真正懂得聞茶香、品茶味的消費者原就不多，更何況是識茶形、辨產地呢？圖為北投溫泉博物館的茶道表演。

台灣茶的產量原就稀少，再加上近十餘年來冷冽清幽的「高山茶」當道，茶區往高山發展，平地茶區逐漸縮減，因而整體茶樹的種植面積和產量都逐年降低。以2009年來說，栽植面積約1萬5,322公頃（每公頃產量約1,128公斤），年產量只有1萬6,780噸，其中產自海拔1,000公尺以上的正統高山茶更只有寥寥6,000噸。（見後頁表）就全球茶葉年產量350萬噸（紅茶、綠茶合計）來看，台灣茶只是九牛一毛，數量微乎其微，根本難與中國、印度、肯亞、錫蘭、印尼、越南等主要茶產區抗衡。

此外，過去30年來，國人的「人均茶葉消耗量」從0.2公斤成長為1.8公斤，一年總計消耗4萬1,400噸；而2009年台灣茶年產1萬6,780噸，再扣除出口9,556噸（日本、歐美、中國），「差額」高達約3萬4,000噸，根本不夠喝，還得靠進口來補不足。

台灣區製茶工業同業公會根據海關進口資料統計，2009年台灣進口茶葉2萬7,734噸，其中多數為製作茶包、瓶裝茶飲的紅茶、綠茶等大宗茶（2萬2,000噸），烏龍、普洱等「特色茶」只占極少數（3,000噸）。在進口茶大軍壓境下，要買到「正港」台灣茶，不僅要有熟人，還要碰運氣，特別是這幾年獨占鼇頭的台灣高山茶，更是沒有門路的「圈外人」難以「染指」的。

對台灣「假茶」氾濫向來感到痛心的玥飲軒感官新茶藝老闆藍振天指出，以中部山區為主的高山茶來說，每年春、冬兩季區區6,000噸產量，光是就近銷往台中一地就不夠，何況還要外銷或透過小三通、茶商攜帶出境等管道外流，以高價賣往大陸？

物以稀為貴，「搶茶」日趨白熱化，有錢還不一定買得到。

藍振天舉例，海拔2,500公尺、有台灣「高山茶王」之稱的大禹嶺高山烏龍，現在一台斤（600克）1萬2,000元都搶不到，去年為了搶茶還鬧到開槍打死人，由此可見台灣高山烏龍「有行有市卻無茶可賣」的窘境。

雖然海拔高度追不上，名間鄉茶農另闢蹊徑，以自然生態栽植提高茶葉的品質和安全。

在需求遠大於供給的情況下，越南茶、大陸茶混充台灣茶銷售的疑雲，多年來一直甚囂塵上。

去年底，媒體大篇幅報導指稱，許多大賣場銷售的自有品牌茶葉、茶包，以及知名大廠的茶飲料，幾乎都是從越南進口茶葉，在台灣加工製作，卻以台灣茶的名義在市面上販售。

除了從越南進口由台商投資生產的越南烏龍茶外，在大陸生產、「檔次」較高的「台式烏龍茶」，儘管仍屬禁止進口項目，卻往往挾帶在普洱茶裡，或透過小三通、第三地轉運等模式回銷台灣，數量也已相當可觀。

據聞，部分本地茶農根本不用生產，只要「坐以待茶」，進口這類又便宜又源源不絕的「台式烏龍茶」，直接在茶區拼配販售，還美其名「自產、自製、自銷」，就能大賺價差。

台灣區製茶工業同業公會總幹事范德光指出，政府自從2001年開放中國普洱茶進口後，數量從每月數百公斤節節高昇，今年4月甚至暴衝到56萬餘公斤。

「普洱茶一向被稱為『臭普（台語）茶』，台灣人有這麼愛喝嗎？」范德光表示，其中的玄機明眼人一望可知。

不過，關於被監察院糾舉的「茶葉原產地標示不實」一事，製茶公會有話要說。

「放眼全世界，只有台灣將茶葉歸類為農產品！」總幹事范德光指出，茶葉不同於蔬果等「生鮮」農產品，應屬農業「加工」品。由於政策上的混淆，農會或茶商也一向不說「實話」，才會產生執法上的困境。

而依照衛生署進口貨物原產地的認定標準，只要在貨品「加工製造」的過程中，完成重要製程或附加價值率超過35％，其加工者所在地即可標示為「生產地」。

依此標準，如進口生茶（粗製茶）在台灣經過焙火、口味調整等加工，茶葉無論「實質轉變比例」或「附加價值率」均已超過35％，按規定本來就應該標示產地為「台灣」。

現任公會顧問的前理事長黃正敏也以英國知名的「立頓」為例，其茶原料來自全球十幾個國家，那麼產品包裝上的「產地」應如何標示？大家都知道英國本地不產茶，但由立頓英國廠加工出口的茶，包裝上「產地標示」就大剌剌寫著英國，也從來沒有人質疑。

茶葉的製程煩瑣，還要採菁之後，經過日光萎凋、室內萎凋、炒菁、揉捻、團捻、乾燥等，因而兼具「農產品」與「加工品」雙重身分。

媒體爭相報導台灣茶摻雜進口茶販售後，茶葉「拼堆」一事浮上台面，掀起了一場風暴，消費者心裡難免湧現一種被欺騙、上當的感覺。

但熟知茶事的人都知曉，就像威士忌「混桶」或「混場」調合風味一樣，茶葉拼配其實早已行之有年，唯獨消費者傻傻地不知其中的門道罷了。

「茶葉混堆本就是『合法』的，」黃正敏再以英國立頓紅茶為例，為維持一貫的、屬於立頓獨有的風格和品質，立頓團隊廣泛蒐羅來自二十幾個國家的紅茶，不斷進行混調，才找出「最被消費者接受的風味」。

「拼配本來就是茶農的技術，」玥飲軒老闆藍振天也指出，真正懂茶的人才會「拼堆」。他說，天候狀況不同，採收的茶品質就不同，例如下過雨後採的茶比較「澀」，同一位茶農，因掌控「殺青」（即以高溫讓茶葉中的酵素停止作用）時間點的差異，今天做出來的茶也不會和昨天完全相同，自然需要藉拼配加以調和統一。

連台灣首屈一指的茶葉檢驗專家、南投縣名間鄉農會總幹事藍芳仁都說：「會拼堆才是茶葉專家！」

根據他多年的比賽茶評審經驗，雖然評審較傾向將「特等獎」頒給「單一茶場」茶農的產品，以鼓勵辛苦種茶、製茶的茶農，但他不諱言，茶商若將「香氣好」的茶與「喉韻佳」的茶「拼堆」在一起，「人定勝天」下，經常能在三、五千個樣品中脫穎而出；近年，老經驗的茶農也開始學拼堆，茶商的工作已逐漸被茶農取代。

藍芳仁指出，拼配有時還是必須的，如強調健康瘦身的市售瓶裝茶「每朝健康綠茶」，曾因被驗出「茶單寧」（即茶多酚，具收斂、消炎、解毒、幫助消化等功能）不足，被要求下架。事實上，台灣茶儘管香氣濃郁，但春茶、冬茶因氣候關係，茶單寧含量較少，在萎凋、攪拌等發酵過程中又會氧化減少，要想達到所謂的健康效果，不拼配進口茶是很難「過關」的。

魚池鄉採野放式栽培，不施藥，任由小綠葉蟬吮食啃咬，雖有農損，卻也為茶增添不同的風味。

拼配或許有其專業上的考量，但若純因利益考量而故意「指鹿為馬」、「張冠李戴」，拿低價位的次等茶來魚目混珠，那又是另一回事了。

「量不夠才會作假茶，」藍振天點出癥結。

例如早期包種茶，以終年雲霧繚繞的北縣坪林價格最好，「那時1台斤就可以賣到3,000元。」但價格再好，畢竟產量有限，茶季未到就已引來一堆茶商上山「劃地」包場，茶農自己手上留存的反倒有限。而同樣是包種茶，鄰近的石碇就只有1台斤五、六百元的行情，於是坪林茶農轉批石碇茶來混充「作假」，再以高價賣給來坪林遊玩的觀光客，不明就裡的遊客，還以為自己以便宜的「產地價」買到好茶而沾沾自喜呢！

台灣人不僅迷信產地，也迷信海拔，以海拔來定茶的價位。同樣地，茶黑黑，消費者哪裡看得出來眼前這杯茶的海拔高度？

「其實，海拔高度純粹是一種迷思，」藍芳仁指出，台灣海島型氣候再加上北回歸線穿越，種茶有無法取代的天然條件，但卻不見得海拔越高，茶的品質就越好。

「日夜溫差大才是重點，」他指出，最好的台灣茶生長在海拔高度1,500公尺、北回歸線附近、日夜溫差達攝氏18度，如阿里山的石卓、竹崎等茶區；而當海拔高度達2,500公尺時，基本上溫度太低、光照不夠，茶樹連存活的養分都不足，哪有餘力散發什麼香氣？

茶葉的製程煩瑣，還要採菁之後，經過日光萎凋、室內萎凋、炒菁、揉捻、團捻、乾燥等，因而兼具「農產品」與「加工品」雙重身分。

要如何鑑定「正港」台灣茶？問10個人，可能得到11種不同的答案。

因為大陸和越南生產的「台式烏龍茶」，說穿了都是10年前從台灣移去的，DNA自然與台灣茶相同，農委會的官方說法則是：「目前茶葉原產地鑑定技術未臻成熟，僅能以外觀及官能品評方式，進行品質優劣的分級。」

桃園茶業改良場製茶課長陳國任則指出，不同於包裹成球形、面積小、不易碎的高山烏龍茶，文山包種茶的條狀茶形一壓就碎，不利運輸進口，比較沒有進口茶混充台灣茶的問題。目前市場上最難辨識的應該還是高山烏龍茶，由於進口的高山茶也都是台商經營的，無論茶種、技術都與台灣茶「系出同門」，「就連行家都不一定能辨識，何況是消費者！」

不過，近年走紅的「東方美人茶」就逃不過專家的「法眼」。

陳國任指出，東方美人茶又名「白毫烏龍」，因有「小綠葉蟬」吮食及不能施藥而聞名，以新竹北埔峨嵋為最大產區。因為蟲咬，東方美人茶有著特殊的蜂蜜香與熟果香，且茶葉色澤鮮豔，白、黃、紅、褐4色兼具，獨樹一格，是外來茶無法混充的。

即使如此，今年7月新竹茶區評鑑時，遭淘汰的外來茶比例仍高達37％，這當中還不包括以本地茶與外來茶「拼堆」過關的，由此可見台灣外來茶比例之高。

「是真是假姑且不管，以品質論好壞，才是基本原則。」在務實、承認現實的前提下，陳國任強調，只要品質好、風味佳，並且將產地比例「如實」標示出來，不以高價或廣告辭令欺瞞消費者，他們也就予以「默許」，不會刻意區分是否為「拼堆」茶。

「產地已經沒辦法辨識了！」茶葉進口檢驗、產地鑑定專家藍芳仁指出，1995∼1999年間，越南、印尼、中國的台式烏龍茶剛種，「新欉有新味」，很容易從「山頭氣」辨認出來；但經過4∼5年後，「氣力」慢慢下降，就不容易分辨了。5年前，茶葉改良場以最科學的方法——分析茶葉中來自土壤的微量元素，希望能找到差異，但因差異實在太小，不足以判別，目前仍只能從純主觀、技術面的滋味、香氣、做工來加以辨別。

「我現在完全靠眼睛、手感、嘴巴和經驗來分辨。」藍芳仁舉例，台灣茶工藝的各環節都已臻於「極致」，「芽」完整無損，進口茶的採摘、揉捻技術亦難匹敵。但他也坦承，這其中的「眉角」，只有專家才能心領神會。

茶葉的製程煩瑣，還要採菁之後，經過日光萎凋、室內萎凋、炒菁、揉捻、團捻、乾燥等，因而兼具「農產品」與「加工品」雙重身分。

「專家」們說分辨不易，但茶農與茶商、茶藝店業者卻又信誓旦旦表示：「絕對可以分辨！」

范德光指出，境外生產的「台式烏龍茶」，茶種、製茶方式都與台灣茶相同，唯獨氣候和管理品質略有差異，因此摻混比例若在30％以內，的確連行家都察覺不出來；但一旦摻混比例超過30％，就可以從外觀和口感上分辨出來。

家族在嘉義梅山種茶的玥飲軒老闆藍振天則表示，每個山頭有每個山頭特殊的氣韻，鹿谷有所謂的香氣內斂沈穩的「凍頂氣」，文山包種茶也有其特有的清香和喉韻，「這是騙不了人的！」

兼具茶農與茶商身分的台灣茗山茶業公司總經理陳世偉舉例，越南生產的台式烏龍茶，都以人工採收、揉捻，外觀看起來毫不遜色，但因接近赤道，紫外線強，因輸送水分而導致葉中間的莖脈較粗，又因日照充足成長較快，葉與葉的間距較大、茶梗較多，很容易辨識。

大陸福建茶區的台式烏龍早期從「切口」可以分辨出來，現在台商也捨棄手採，使用與台灣相同的採茶刀片，切口和台灣茶如出一轍，從外觀上不容易辨識。但福建因緯度、空氣對流等關係，土壤的含水量比台灣高，茶葉中茶鹼含量相對也較高，吃起來較「麻嘴」。

在大陸生產台式烏龍茶的龍頭老大——台品公司，在福建永福茶區種植七、八十甲地的台灣青心烏龍，季產量約3萬台斤。那台品對自家生產的台式高山烏龍，又是如何評價？

「我不能說沒有差，但實際上差不了多少，」董事長謝東慶說，自己很用心在經營，不光是茶種、設備、技術完全移植自台灣，就連農藥都從台灣帶過去；為了使茶葉做起來較芳香，不惜下重本，學台灣茶農給茶樹「灌豆漿、喝牛奶」補充營養，可以說做到與台灣「同步」，甚至有過之而無不及。

茶葉的製程煩瑣，還要採菁之後，經過日光萎凋、室內萎凋、炒菁、揉捻、團捻、乾燥等，因而兼具「農產品」與「加工品」雙重身分。

茶的滋味千變萬化，茶的行情則各說各話，其中有太多人云亦云、以訛傳訛的模糊地帶。

就像坊間流傳、所謂「第一泡要倒掉」，一來「去農藥」、二來潤茶杯的「溫潤泡」，如今已被指為無稽——「第一泡含精油和茶纖維，是精華，千萬不可倒掉！」黃正敏說，「如果第一泡有農藥，第二泡還是有農藥！」

至於什麼才是好茶？茶價究竟怎麼定才合理？到底誰說了算？外人同樣是霧裡看花。

南投鹿谷鄉農會6月舉辦的春茶比賽，得獎的冠軍茶一台斤叫價8萬8,000元，平均「一口茶」就要喝掉2,200元。但這還不是最貴的，台灣最高昂的茶價出現在農糧署2007年舉辦的春茶比賽中，由產自坪林的「條型包種」冠軍茶創下一台斤256萬元的天價！

天價茶不是台灣獨有。在南投名間鄉經營11公頃茶園的台灣茗山茶業公司總經理陳世偉，專門在大陸賣台灣茶，在北京、天津、重慶、遼寧、甘肅、河南、山東都設有辦事處，一年銷對岸8∼9個貨櫃（一個貨櫃7,000公斤）。他指出，大陸「開春第一採」的西湖龍井茶，一市斤（500克）1萬2,000元人民幣（約合台幣6萬元），還得透過關係才買得到；武夷山的「君駿眉」，一市斤甚至要價6萬人民幣。

至於台灣茶在大陸名氣已開，陳世偉指出，一市斤要價2萬人民幣的台灣茶，有客人連試喝都不用，一拿就是10市斤。

1996-2009年台灣茶產量、進出口統計表

茶改場製茶課課長陳國任是台灣著名的茶品師之一。他指出，天價茶固然鼓勵用心製茶的茶農，但也有其副作用。

以7月中陳國任在桃竹苗地區評鑑的「東方美人茶」為例，「特等」一台斤價格為8萬8,000元台幣；略遜一籌的「頭等」便立即降為3萬元，「二等」1萬2,000元，「三等」只有8,000元。品質上「失之毫厘」，價格上就「差之千里」，難免引來部分茶農不服氣。

至於到底值不值得為那些微差距的香氣與滋味一擲千金？那就看消費者個人的選擇了。

「茶無好壞，應性則宜，」台灣區製茶公會顧問黃正敏強調，茶原屬嗜好品，每個人口味不同，價位取決於市場，關鍵則是訂好遊戲規則，誠實標示產地、依成本訂出價格，童叟無欺，不再「你騙我、我騙你」。

果能如此，不管是3台斤1,000元的大陸產「台式烏龍茶」，還是一台斤3萬元的本地產「比賽茶」，各種茶各擁粉絲，大家都喝得清楚而安心，才能「沒事多喝茶，多喝茶沒事！」

剛製成的新茶，茶農忙不迭地以碗、匙沖泡試飲。

台灣茶的香氣令對岸驚豔，無論台灣高山烏龍或大陸生產的台式烏龍，都很搶手。圖為福建天福門市。

隨著消費者的口味與茶區同步往高山發展、中低海拔茶葉逐漸「失寵」，台灣茶的耕地面積與產量也逐年減少。圖為南投茶區。

茶葉的製程煩瑣，還要採菁之後，經過日光萎凋、室內萎凋、炒菁、揉捻、團捻、乾燥等，因而兼具「農產品」與「加工品」雙重身分。