金萱「變色」記
30年風水輪流轉,在高山烏龍過於搶手以致亂象頻生之際,中低海拔的烏龍卻已呈衰象而亟思轉型。以台茶寵兒「金萱」為例,金萱從烏龍變身為紅茶,看似突兀,其實只是「還其本來面貌」。
身兼台灣茶協會秘書長的名間鄉農會總幹事藍芳仁指出,早年日本人喜好西式紅茶,但因日本緯度太高不適合種紅茶,因此在緯度較低的台灣楊梅設立紅茶研究機構,在台灣試植的一些茶種原意就是要做紅茶的。
1945年二戰結束,自福建茶鄉來台的「台茶之父」吳振鐸接手楊梅茶試驗場,從日本人改良的4,300多株實生苗中選拔出2027、2029等品系,此即今日的台茶12號「金萱」和台茶13號「翠玉」。
1980年代,台灣經濟起飛,供給內需的烏龍茶水漲船高,茶價從每台斤2,000元起跳,茶農於是紛紛將原本要做全發酵紅茶的品種「金萱」拿來做半發酵烏龍茶,金萱特有的奶香和甘蔗香一時蔚為風潮,不知原委者,甚至以為金萱原就是烏龍品種。
早期,南投名間與北市文山、鹿谷凍頂並列台灣3大高級茶區,近20年來,烏龍茶不僅往梅山、廬山、阿里山等1,000公尺以上的高海拔地區發展,甚至飄洋過海遍及東南亞、中國,而位於南投八卦山脈尾、海拔高度僅300~400公尺、台灣最大的茶產區--名間鄉,其名產「松柏長青茶」(1975年蔣經國先生為該地松柏嶺烏龍茶所取的名字)卻從以往批發價一台斤1,600元,一路往下滑到如今只剩下360元。
名間鄉農會總幹事藍芳仁坦承,多年來,茶農一味追求「奶香」,當茶葉品質不佳或烘焙不當而失去香氣時,部分茶農只好在製茶時添加人工香料,導致香氣不自然,這也是名間鄉烏龍茶價節節衰退的原因之一。
除了加糖、加奶、加粉圓的台式喝法,近年開創的「功夫紅茶」,要展現的是紅茶回甘的原味。